Да и дворцы в крепости, в отличии от форта Агры и Фатехпур Сикри, более приближены к архитектурному стилю Хинду (индуистский стиль в Индии), хотя и имеют некоторые элементы стиля Мухгал (мусульманский стиль в Индии).

Для того, чтобы дать представление, что это за сооружение приведу несколько фотографий.

Комплекс представляет собой огромную цитадель с множеством дворцов внутри, построенную на большом холме.

[more]

Перед замком когда-то была река. Я видел фотографию, на которой по этому руслу текла вода.

Цитадель окружена еще одним рядом стен, возведенных по гребню возвышающихся вокруг гор.

Вот башенка на стене поближе.

Говорят, что периметр стен более 11 километров. Хотя кажется, что больше.

На самых высоких и ответственных местах внешней стены возведены дополнительные форты.

В одном из таких дополнительных фортов до сих пор базируется военный гарнизон.

У подножия цитадели разбит очень приличный парк.

С самой цитадели открывается вид на вот такие висячие сады.

С цитадели открывается вид на сам поселок Амбер (или Амер, как произносят сами индийцы).

С другой стороны тоже видны древние развалины, которые по-моему еще и заселены.

Там же еще какие-то дворцы видны, которые мы так и не посетили.

И там же самый классный индуистский храм, который я видел в Индии.

В цитадель ведет длинная серпантинная дорога сквозь нескольких ворот, по которой туристы попадают внутрь на слонах.

Теперь о прогулке на слонах. Вот офис по бронированию слонов.

Желающих заехать во дворец на слоне - хоть отбавляй. Поэтому и очередь - нереальная.

Абсолютно все слоны когда-то были ярко раскрашены, но похоже уже давно выцвели. Весь двор и вся длинная дорога наверх завалена по-слоновьи огромными кучами навоза. Кстати по сравнению со слонами в Таиланде - индийские выглядят покрупнее, но при этом более домашними.

Садиться на слона со специального пьедестала не сложно. Проще чем в такси. Некоторым попадаются слоны с "блатными" номерами.

А потом начинается длинный подъем, в котором тебя мерно и с большой амплитудой раскачивает. Сплошная вереница слонов идет и в ту, и в другую сторону. Только туда с туристами, а обратно - порожняком, что наводит на мысль, что из форта туристы выбираются другим способом. Фотографировать сложно, видео снимать вообще практически невозможно. Позже на видеоролике можно увидеть результат.

А вот у наших одногруппниц номер еще "блатнее". Кстати вот в этих воротах страшнее всего. Особенно когда там два слона пытаются разъехаться. Ноги то у тебя болтаются сбоку. И кажется что сейчас тебя слон всем своим весом припечатает, тем более, что он, как я уже говорил, на ходу очень мощно раскачивается. Но как-то благодаря особому чутью либо самого слона, либо погонщика - твои коленки проходят в нескольких сантиметрах от стены.

Управление слоном видимо не требует усиленного внимания, так как вот погонщик спокойно на ходу разговаривает по сотовому телефону. Хотя говорят, что погонщик слонов - одна из самых опасных профессий в Индии. Животное большое - видимо одно неосторожное движение может привести к серьезным травмам. Да и характер у них бывает скверный.

А это я - в новой джайпурской рубахе. О ней потом расскажу.

Зачем мы обогнали Таню с Виталей - не ясно. Видимо какие-то разборки между погонщщиками. Очень напоминают наши гонки на автобусах в Алматы, когда один водитель маршрута во что бы то ни стало, пытается обогнать другого. Хотя индусы при этом улыбаются и шутят, а не как у нас корчат рожи и матерятся.

А дорога все не кончается. Мне показалось, что нас болтало на спине этого животного не менее получаса. А самих слонов мимо проехало не меньше сотни.

И вот мы, наконец, въезжаем в широченный внутренний двор.

Noggano (Федя Макинтош)

Четыре из пяти женщин и один из трех мужчин, глядя на эту фотографию, спрашивают: «А на фига ты в сандалиях и в носках?».

Отвечаю: «Потому что в кроссовках жарко, а без носков — страшно». Мне вообще кажется, что требование носить сандалии без носков — это какое-то правило этикета. И в то же время слова «этикет» и «сандалии» для меня вообще никак не ассоциируются — для меня они практически антонимы. Поэтому давайте наплюем на стереотипы и подумаем.

Представьте себе пешую экскурсию на целый день по жаре в тропиках. Человек, который живет в абсолютно другом климате, и который за лето ходит в сандалиях и без носков два раза, проходя за эти два раза в общей сложности 200 метров от машины до воды и обратно, просто физически не сможет перенести подобное испытание без последствий.

Даже если сандалиям уже не один год и они хорошие и мягкие, помните: вы уже почти год в них не ходили, во всяком случае долго. Во-вторых, добавьте сюда постоянно мокрые ноги, от пота и влажности. В-третьих, солнце — незащищенные ноги запросто обгорают.

[more]

Женщинам в этом отношении гораздо проще. Они почти все лето проводят без носков и чулок — туфли, босоножки, различные «шлепки» - видимо поэтому они более приспособлены к такой обуви и их же, судя по соц. опросу, больше всего бесит, когда кто-то носит носки с тем, с чем вроде бы не положено.

Если вам не предстоит таких глобальных пеших путешествий в первые же дни отдыха — настоятельно рекомендую ходить в сандалиях без носков. Вы довольно быстро обнаружите, где и что трет, немного привыкнете, возможно наклеите на проблемные участки пластырь. И через несколько дней уже сможете осилить большую пешую экскурсию в сандалиях и без носков.

Если же, большое пешее путешествие начинается сразу по прилету (а в нашем случае — это было почти четыре дня подряд), и вам кажется, что в кроссовках будет жарко, оденьте носки под сандалии. Не пожалеете.

Сам я лично прочувствовал это в Турции — в моем первом путешествии в «дальнее зарубежье». Сначала я, как правильный не носил носки, и снизу ноги стер почти до щиколотки, а сверху они на третий день уже облазили, за исключением полосок кожи, которые прикрывались ремешками.

И уже на очередную экскурсию (в Эфес и Памуккале) просто вынужден был надеть носки. Потому что иначе ходить уже просто было невозможно.

Вот я в Турции в 2006-м году сижу в Эфесе на античном унитазе.

В путеществии по Индии, первые экскурсии мне просто не во что было переобуться. Зато Виталя, не внял моим убеждениям, что ему под сандалии нужны носки. Вот: я в кроссовках, а Виталик, как правильный, в сандалиях на босую ногу.

В результате к 10 часам вечера Ветал стер ноги до кровавого месива.

Я же, когда у меня появились тапки, наученный своим и напуганный Виталиным опытом, без зазрения совести надел носки и обошелся без малейших проблем.

Зато Виталику пришлось переобуться в кроссовки и париться в них.

Через два дня, напуганный своим первым приключением с сандалиями, Виталик все еще ходил в кроссовках, а я некоторым образом адаптировался к температуре, влажности и ремням сандалий, что рискнул пойти без носков — и в принципе уже все прошло более гладко.

Ну на пляжах Гоа — в носках ходить незачем. Многие слышали эту строчку из какой-то регги-песни «Пляж и песок, я хожу без носок...». Многие вообще босиком ходят.

Всегда надо хранить веру в себя и помнить о том, что нас окружают близкие люди, друзья и красота природы, для алматинцев - горы Заилийского Алатау.

Однажды в выходные мы решили развеяться и провести ознакомительно-оздоровительный велопробег по предгорьям, в Аксайском ущелье.

На прекрасную возможность обгореть и очень устать подписалось 10 человек из ИТ коммюнити банка.

Аскайское ущелье - одно из ближайших к Алматы. Это одно из излюбленных мест отдыха алматинцев, за счет своей красоты, доступности и необычных для наших мест достопримечательностей.

[more]

Через час велоподъема по уютному ущелью, первый артефакт - теперь уже знаменитый рыцарский замок, который уже 25 лет строит один человек - Иван.

Казахстан вообще и Алматинская область в частности как-то не очень богаты крепостями. Практически все крепости на территории Казахстана были разрушены еще в средние века, в том числе знаменитый Отрар.

Из того, что видел - восстановленную часть крепости Туркестана, декорации к фильму Кочевник (они же использовались в Дневном дозоре), и эту - совсем близко от города.

За последние годы замок заметно вырос в левой части.

Над замком - красный флаг, хозяин - убежденный коммунист.

Говорят Ивану давали большие деньги за замок. Даже слушать не стал. Настоящий романтик.

Хозяин выглядит немного запущено, но ему все равно. Он рад гостям. Курит самокрутку.

Он научил нас стрелять из лука с верхней смотровой площадки замка.

У многих получалось. Луки настоящие, самодельные, стрелы - из тростника с гвоздями в передней части.

Через еще час кручения педалей, в конце велосипедного маршрута начинается тяжелый часовой пеший подъем, в монаший скит.

Лестница очень крутая, но самодельные перила спасают.

Вот такая информация найдена об этом необычном месте:

В Аксайском ущелье на территории Иле-Алатауского национального парка, в 20 км западнее города Алматы, на склоне ущелья Кызыл-Жар (Красный обрыв) выстроен монастырь - православный духовный центр, комплекс культовых сооружений. Основа его - надмогильный деревянный крест и каменное (скальное) подножие с выгравированной надписью:

"Иеромонахи Серафим и Феогност мученически погибли 29 VII - 11 VIII 1921 года".

Выше по склону - так называемая часовенная сень, рядом - широкий двор, где хозяйственные постройки, трапезная и современный двухэтажный коттедж - дом для священника; далее - оборудованные родники, вода которых считается святой; по склону несколько полуобвалившихся пещер, с которых начинался скит, наконец, сама церковь - грациозное, изящное храмовое сооружение из специально привезенной сибирской лиственницы теплого желтого цвета с двумя разными по размеру устремленными ввысь золотыми куполами, гармонично вписавшимися в стройный хор верхушек гигантских темно - зеленых Тянь-Шанских елей.

По легенде, в 1921 году, монахов загубила советская власть.

В ските и по сей день живут монахи. Хотя поселились они там опять по-моему не так давно. Может быть в начале 90-х 20-го века.

После - самое приятное, заслуженно скатиться вниз с ветерком, прыгая по камням на велосипеде.

На этом наша однодневная горная вело-одиссея закончилась.

Приглашаем в следующее путешествие всех любителей маунтинг-байка и просто любителей.

Но по приезду оказалось, что это еще один красный форт и никаких джунглей в окрестностях Агры давно нет. Город Фатехпур Сикри ("Город победы") был построен уже не безызвестным нам Императором Акбаром, как столица империи Великих Моголов. Но по какому-то странному стечению обстоятельств из города ушла вода, умерло около 13 тысяч человек и наш Акбар построил новый дворец. В Агре. А Фатехпур Сикри - просто бросили.

Удивительно как хорошо он сохранился. Хотя конечно возможно, что тут что-то восстанавливали.

Ну и давайте рассматривать фотографии.

[more]

Так как время экскурсии было ограничено, а современная асфальтовая дорога проложена совсем не там, где задумывал Акбар, мощнейшую входную группу крепости мы увидели только в таком ракурсе.

Ворота, которые видны на фотографии - боковые. Главные - там где башни.

Внутри все ухоженно. И очень чисто. И народу, в отличии от более популярных мест - не много.

По стилю очень похоже на Красный форт Агры. Ну это и естественно. Заказчик обоих крепостей-дворцов был Джалал-ад-Дин Мухаммад по прозвищу Акбар. Да построены они были с небольшой разницей во времени.

И узоры те же - иудаизм, ислам, христианство. И все это с индийским налетом.

И так же как в Агре - дворцы и храмы, для каждой из трех жен. Вот этот принадлежал индийской жене.

А вот всей группой. На площади перед дворцом.

А вот я один. Живописен, как оперный артист. Первый раз вышел в свет в шмотках, которые в перерывах между экскурсиями смог купить в Агре, так как багаж потерялся.

Людей мало, но они есть. Все-таки индусы свою историю любят больше, чем мы.

А это индуисткий храм.

Резьба на колоннах поражает оригинальностью. Колокольчик -это вроде тоже что-то из индуизма.

А вот другой узор

Резьба по красному песчаннику, такая же тонкая как в форте Агры.

Очень занимательные резные балкончики.

Кое-где сохранилась роспись.

По легенде - это изображение христианской жены Акбара. Оно не очень хорошо сохранилось, но женское лицо разглядеть можно.

Кое-где сохранились и другие изображения. Вот, например, слоники.

Резные орнаменты поражают художественным исполнением. Вот изображен тропический лес.

А вот лес, но уже с животными.

Цветы на колонне

А вот более привычный нам виноград.

Тут какие-то кисточки вырезаны.

Резьбы - очень много.

И вся такая оригинальная. И я в своем наряде вписываюсь в ансамбль.

Это вид на покои самого Джелаладдина Акбара. На этой каменной сцене посреди бассейна танцевали девушки или играли музыканты.

Мы все в покоях императора

Вот примерно отсюда Акбар и смотрел свое шоу. Наверняка ежедневное.

А это кровать Акбара. Мы еще все побалдели, что император по ходу на верхней полке спал. Наверное раньше тут была лестница, потому что залезть туда с пола без спецсредств можно только через силовой подъем. Она на уровне головы взрослого человека.

Что изображено на следущей фотографии мне лично неизвестно. То ли часть огромного каменного кувшина, то ли памятник ковшику.

Других дворцов тоже предостаточно.

Но что особенно удивляет - Пятиэтажный дворец.

Эта жа пятиэтажная каменная беседка с более понятного ракурса.

Как рассказывают, с верхушки Акбар мог обозревать все окрестности, а так же играть в игру, поле для которой было начерчено на площади перед дворцом, а игровыми фигурами выступали слуги или солдаты. Как эта игра называлась почему-то помнят (я к сожалению тут же забыл), а как в нее играть - никто не знает.

Вот мы с Виталей и Таней сидим на постаменте в центре игрового поля.

Зал приемов императора тоже украшен тончайшей резьбой.

А внутри вообще оригинально. На этой колонне наверху сидел падишах.

Там же. Наш уставший помошник гида. Если гид - это пастух, то этот парень выполняет обязанности пастушьей собаки. По-русски он не говорит, но кружит вокруг группы и сбивает ее в стадо. На самом деле полезно - потому что замешкаться и потеряться в этих огромных лабиринтах - запросто.

Привычная до боли горлинка.

Я на фоне дворца.

На большом приближении фотал стоящую вдалеке башню. Уже дома на фотографиях заметил интересную деталь - башня, как еж, усыпана деревянными палками.

По площади Фатехпур Сикри меньше, чем городской форт Агры. А возможно просто восстановлено меньше. Но площадь все равно огромная. Один газон чего стоит.

А вот это знакомые многим цветы. Только я не знаю как они точно называются. Гребешки?

Бурундуки маскируются в пожелтевшей траве.

Щенятам слишком жарко, чтобы играть.

Людям тоже очень жарко. Хотя наверное в тени - градусов 30. В принципе для алматинцев такая температура не новость. И влажность в центральных районах Индии не такая большая, как на побережье. С Таиландом не сравнить. Вполне терпимый климат.

Ну и теперь немного фотографий, сделанных по дороге из Фатехпур Сикри в Джайпур.

Вот так жарят и продают арахис. В центре закопан горшок с углями. Все орехи вокруг него потихоньку обжариваются. А в газету завернуты готовые порции орехов.

С дороги часто видны вот такие огромные водонапорные башни.

Километров сто по дороге - по разделительной полосе и обочинам разложен сушащийся навоз. Многие мили аккуратно выложенных сплошным ковром коровьих лепешек. Вот кучки уже готового кизяка. А там на заднем плане целая поленница.

Кизяк - основное индийское топливо для бытовых нужд. И это наверное правильно. При их количестве коров - не использовать этот материал - глупо. И кстати очень похоже, что для основного индийского производства - кирпичей - тоже используется кизяк. Кирпичей в Индии - нереально много. На каждом углу лежат. И постоянно что-то строят. Хоть забор, но кирпичный.

Зато в полях дело даже до кирпичей не доходит. Стоят шалаши для отдыха крестьян выложенные сверху, как черепицей, тем же кизяком.

Огромная индийская корова. А может буйвол. С зоологией у меня немножко туго. У индийских коров прикольные рога - все разные. Причем заметно разные.

Старинная арба рядом с рестораном по дороге. Естественно там же дорогущий сувенирный центр.

Я на телеге.

В магазин мы с Виталей не пошли. Покупать сувениры за такие деньги - мне лично претит. Про сувениры и наиболее интересные способы их приобретения расскажу позже.

А вместо этого ходили вокруг магазина и фотографировали зелень.

Вот такие цветочки в большом количестве встречаются в Турции.

Что больше всего удивляет в тропических странах - это большие и яркие цветы на деревьях. У нас так не цветет ни одно дерево.

А вот тоже довольно странное соцветие.

И что это за плод, я тоже не знаю.

Зато это я знаю точно - гибискус. Из него как раз и делают каркаде.

Ну и напоследок, Виталик с нашим водителем.

А также небольшое видео о дороге из Агры в Джайпур. В нем можно будет увидеть насколько разительно отличаются окраины Агры (начало), от окраин Джайпура (конец). Так же в небольшом участке про Фатехпур Сикри будет прыжок в воду, который в качестве шоу показывают местные мальчишки - jump like a Mexico Acapulco!!! Хотя посмотрев на это неоднозначное зрелище пришел к выводу, что самый большой подвиг в этом прыжке - это искупаться в этой ужасной хеленой воде.

А по дороге интересного - тянущиеся на многие километры каменотесные мастерские вдоль дороги, трубы кустарных кирпичных заводов, а так же неизвестные старые крепости.

Статья также на www.school79.kz

Автомобильный маршрут.

Город Джаркент был основан на юго-западной границе Российской империи в 1882 году, входил в Семиреченскую область. С 1942 по 1991 годы носил название Панфилов. Нынешнее название «Жаркент» было принято в 1991 году.

Наконец-то наступили летние деньки! Сердца истинных путешественников замерли в ожидании приключений. И пока до отпуска остаются считанные недельки, мы отправляемся в путь к историческим памятникам родной земли – в город Жаркент.

Наш путь полностью лежит по трассе А2, известной как «Кульжинка», или Кульжинский тракт. На пересечении Кульжинского тракта и БАКа обнуляем одометр и покидаем шумный, суетливый город, предвкушая полную впечатлений поездку по степным раздольям.

[more]

Сразу за селом Ават, примерно на 28 км пути, нашему взору предстает живописная картина. За ярким, зеленеющим молодой травой полем, сплошь покрытым множеством мерцающих огоньками маков, возвышаются заснеженные горные вершины, освещенные солнцем. Разве могут истинные ценители путешествий проехать мимо такого великолепия, не запечатлев его на память? Вдоволь налюбовавшись природным великолепием, едем дальше. Но как бы не манила нас дорога, все же внимательность не помешает. Интуиция не подвела: за ближайшим кустом притаился в засаде инспектор дорожной полиции, вооруженный радаром. Любителей прокатиться с ветерком непременно накажут. Тише едешь – дальше будешь!

Подборка маковых полей (в том числе и этого) в путешествии в Самарканд.

На 44 км, у села Енбек, находится дендрарий. Там же есть довольно приличное кафе и небольшой зоопарк с различными видами птиц: казарки, огари, фазаны, горные гуси, голуби и даже красавец павлин!

Через 17 км въезжаем в село Маловодное. Здесь путникам предоставляется обширный выбор магазинов и кафе. Можно подкрепиться и запастись провиантом, так как путь нам предстоит неблизкий. А на 93 км, за селом Каратурык, справа от дороги возвышается местная достопримечательность – огромный карагач, огороженный и обвязанный платочками. Возле старого дерева останавливаются машины, люди спешат загадать заветное желание: а вдруг сбудется? Через 5 км, слева от трассы видим большую скульптуру орла, которая служит ориентиром для путников: здесь можно попить чистой родниковой воды, передохнуть и с новыми силами ехать дальше.

На 107 км нашего пути подъезжаем к городу Шелек и видим развязку. Мы поворачиваем направо и едем по объездной дороге, а не через город, так как хотим сэкономить время. Через 6 км сходятся трасса и дорога через город, и вскоре мы видим надпись «Счастливого пути!». Мысленно поблагодарив доброжелателя, едем дальше.

На 115 км подъезжаем к мосту через долину реки Шелек. В реке – ни капельки воды. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути река просто поразила своей полноводностью. Чудеса, да и только!

На мосту, у заброшенного поста ГАИ, дорога плавно поворачивает направо в сторону Хоргоса и Нарынкола. Следуя по ней, через 4 км въезжаем в село Байсеит. В этом селе многие с ностальгией вспоминают годы своей беззаботной юности, когда проходили в Байсеите «сельхозку», собирая табак. Прямо вдоль трассы тянется базар. Торгующие предлагают большой выбор овощей и фруктов по сравнительно низким ценам. Село уже уйгурское. Что примечательно - местные никогда не закрывают калитки и ворота. Все распахнуто настежь. С трассы можно заглянуть в каждый двор. Возможно это относится к восточным обычаям уйгуров. Здесь же можно увидеть вот такой, уникальный для Казахстана мангал.

(Фото 08.08.2009. Подобные кованные узорные мангалы можно в ассортименте увидеть на улицах Урумчи - столицы Синцзянь-Уйгурского округа Китая)

На 130 км въезжаем в село Нура. Здесь есть дом-музей беркутчи «Жетіказына», весьма интересное место для путешественников. В музее вы сможете увидеть картины, на которых изображены сцены охоты с беркутами, вам покажут снаряжение и принадлежности известных охотников, расскажут об особенностях охоты с беркутами и даже продемонстрируют трофеи! Наслушавшись увлекательных рассказов об истории беркутчи, выезжаем из села. Дорога – словно стрела. Но это вовсе не говорит о ее безопасности. К сожалению, именно этот участок трассы печально известен частыми трагедиями. Водители начинают терять бдительность и гонят своих железных лошадок что есть мочи. Но дорога коварна, и очень часто случаются несчастья.

На 143 км пути въезжаем в ущелье Кокпек, находящееся в горах Согуты. Широкая дорога плавно петляет между холмами, но встречаются и крутые повороты. По всему ущелью вдоль дороги стоят местные мальчишки с огромными охапками степного зеленого лука. Такое количество витаминов маленькие бизнесмены отдадут вам всего за 100 тенге. Через 10 км выезжаем из ущелья и тут же попадаем в одноименное село Кокпек, состоящее из 3-4 домиков. Но и здесь имеется кафе и эстакада.

На подъезде к 162 км замечаем указатель «Нарынкол-Хоргос-Шонжа». Нам нужно повернуть по указателю в сторону Хоргоса и Шонжы. Если же вам нужно попасть в «Долину замков» на реке Шарын, то смело езжайте прямо, в сторону Нарынкола. Сразу за поворотом замечаем остановку, на которой, словно в ожидании автобуса замерли… коровы! Конечно, джип у нас вместительный, но все же не автобус, и буренки остаются позади, печально глядя нам вслед грустными глазами.

Ну а наш Toyota Surf уже мчится по прямой, словно стрела, дороге, изредка покачиваясь на неровностях дорожного полотна. Слева от трассы виден хребет Богуты, являющийся восточным продолжение гор Заилийского Алатау. А вокруг – широкая межгорная долина, покрытая редкой степной растительностью. На 186 км въезжаем в Уйгурский район, где нас встречает приветственная надпись на уйгурском языке: «Хуш келипсилер».

А еще через 15 км мы подъезжаем к каньону реки Шарын и видим другую надпись: «Памятник природы Чарынская ясеневая дача». Здесь растет реликтовый вид растений, один из древнейших представителей растительного царства - ясень согдийский или реколюбивый.

И вот здесь нас встретил местный степной житель – маленькая бесстрашная ящерица-круглоголовка, которая с любопытством заглядывала в объектив фотокамеры, позволив сделать весьма удачные кадры.

Переезжаем мост через реку Шарын, и еще какое-то время наш внедорожник несется вдоль живописного каньона, мимо знаменитой реликтовой «Ясеневой рощи», которая теперь является особо охраняемым памятником природы Казахстана.

На 219 км подъезжаем к кольцу перед поселком Шонжа и видим указатель «Шонжа-Колжат-Хоргос», поворачиваем по кольцу налево, в сторону Хоргоса, и снова видим указатель, гласящий, что до Жаркента остается 96 км.

Какой-то канал имени кого-то.

На берегу которого прикорнул усталый чабан.

Примерно на 250 км, у поселка Таскарасу, слева от трассы мы видим один из рукавов дельты реки Шарын, которая вскоре соединит свои мутные глинистые воды с рекой Или. А по обеим сторонам дороги степь словно припорошена снегом. На самом же деле это солончаки – налеты соли, выступившей на поверхность земли.

Вскоре мы подъезжаем к большому мосту через реку Или, по берегам которой зеленеют густые заросли туранги – серебристого степного тополя - произростающего в тугайных лесах Средней Азии.

На самом деле это растение называется тополь разнолистный, но нам милее тюркское слово - туранга.

И она же в полный рост.

На 296 км пути мы приблизились к кольцу перед селом Коктал.

Вот здесь путникам нужно принять решение: куда сначала поехать? Если следовать прямо, то мы попадем в село Аулиеагаш, в котором растет знаменитый древний карагач. А направо - в Жаркент, до которого, кстати, от кольца остается всего 15 км.

Мы сделали свой выбор в пользу Священного дерева. Проезжаем прямо через село Коктал и выезжаем на трассу, ведущую в село Аулиеагаш. Примерно через 11 км замечаем знак, извещающий о том, что мы въезжаем в сельский округ Улкенагаш, названный в честь древнего вяза, к которому мы спешим.

В самом селе нужный нам поворот трудно не заметить: и дорога шире, и асфальт новее, чем на самой трассе. Дальше следуем по главной дороге, которая петляет по селу, пока с левой стороны не заметим тенистую карагачевую рощицу, бережно обнесенную аккуратным заборчиком.

В самом сердце рощи возвышается огромный карагач 6,5м в обхвате, возраст которого превышает 700 лет. По легенде, именно в этом месте купец Байбосын, водивший караваны по Шелковому пути, остановился на ночлег и воткнул в землю свой посох. А когда проснулся, то обнаружил на месте посоха молодой саженец.

Саженец превратился в довольно эпическое растение для нашего региона.

Все аллейки в роще вымощены скальником, кое-где расставлены скамеечки и беседки – усталым путникам будет где передохнуть от долгой дороги и подумать о вечном. Ведь находясь рядом с могучим древом, молчаливым свидетелем многих веков, нельзя остаться равнодушным к мысли о стремительно несущемся времени. Шли годы, тянулись века, сменялось множество поколений, люди воевали и заключали союзы, а это огромное дерево тихо росло, вокруг него всходило и взрослело потомство, создавая вокруг своего прародителя прохладную рощу. Ну а поскольку дерево считается священным, любой желающий может загадать желание, прижавшись к могучему стволу и привязав к опустившимся под тяжестью времени ветвям платочек.

Как мы заметили, размер платочков прямо пропорционален масштабам желания: ветви украшены ленточками, платками и даже парой простыней! Так и закрадывается мысль: что же такое хотел человек попросить у карагача? Уж не быть ли «владычицей морскою»?

Рядом с древним вязом есть место, где сплелись корнями сразу семь карагачей. Совсем недавно меж их стволов пробился родник. Ну как не поверить в священность этой необыкновенной рощи?

Все смотрели "Властелин колец"? Энт Древень наверное выглядел примерно так:

Не очень охота возвращаться опять на пыльную, как теперь кажется, дорогу.

Вернувшись к кольцу перед с. Коктал, мы свернули в сторону Жаркента. Дорога очень живописна, и временами кроны деревьев создают своеобразный зеленый свод над дорожным полотном.

Через 15 км мы приблизились к конечной точке нашего путешествия – вот он, чудесный город Жаркент.

Мы въехали на улицу, являющуюся продолжением трассы, которую горожане гордо именуют «проспектом». По сторонам можно увидеть множество домов, столь типичных для казацких поселений позапрошлого века: штукатуренные и побеленные срубы с небольшими окошками. Многие из них жилые, в некоторых открыты магазины и кафе, а в одном из таких домишек расположилась компьютерная фирма, рекламная вывеска которой вызывающе контрастировала с самим зданием. Кстати, алматинцам, с их сложившимся понятием «верха» и «низа» города, будет чему удивиться! Прямо у въезда в город нас поразила река Усек, которая течет… в другую сторону! Даже голова немножко кружится, когда почти горная река течет на юг. Да и жители, указывая нам дорогу, говорили «вам вниз, к проспекту», и при этом махали рукой в сторону нашего алматинского «верха».

Главной достопримечательностью Жаркента является мечеть, построенная в 1892 году. На роль архитектора был приглашен китайский зодчий Хон Пик, что объясняет схожесть мечети с буддийским храмом.

Строительство началось в 1887 году. Говоря современным языком, главным «спонсором» выступил купец первой гильдии Вали Ахун Юлдашев. Храм построен из тянь-шаньской ели, по словам местных жителей «без единого гвоздя». Даже спустя более 100 лет здание поражает своей оригинальностью и изяществом. Кажется невозможным так гармонично объединить мусульманский архитектурный стиль с китайским. Однако, глядя на эту мечеть, понимаешь, что для настоящего мастера нет ничего невозможного. Схожесть с пагодой придает мечети изогнутая «парящая» крыша башенок-минаретов, и даже забор, которым обнесен комплекс, напоминает о Поднебесной.

Зато главный портал выполнен исключительно в среднеазиатском стиле: поверхность его отделана белой глазурованной плиткой с голубым орнаментом и арабскими надписями.

Зато не главные ворота - типично китайские.

Сегодня архитектурно-художественный комплекс «Жаркентская мечеть» является популярным среди туристов местом. В данный момент проводятся активные реставрационные работы, что немного затрудняет восприятие всей прелести мечети в полной мере, но в скором времени главная гордость жаркентцев предстанет перед посетителями во всей красе.

В том же 1892 году в Жаркенте был возведен еще один памятник архитектуры - православная церковь, прекрасно сохранившаяся до наших дней. Церковь представляет собой рубленное здание, богато украшенное резьбой.

Но, как и в любом другом городе, в Жаркенте возводились не только святыни. Последней достопримечательностью, которую мы решили посетить, стал заброшенный дореволюционный острог, построенный в конце XIX века казачьим гарнизоном. Подойдя к тюремной проходной, мы увидели вросшую в землю дверь из досок толщиной в 7-8 см с маленьким окошечком. Одного взгляда на эту дверь было достаточно, чтобы понять, что мы стоим у ворот тюрьмы. За воротами нам предстала мрачная картина: почерневшее от времени двухэтажное деревянное строение с отходящими в стороны одноэтажными крыльями, с чернеющими провалами не застекленных окон. Приглядевшись, мы с удивлением обнаружили, что это мрачное место обитаемо. В тюремных застенках играли в прятки дети, а у двери проходной женщина стирала в тазу белье. Оказывается, нынешний хозяин острога пустил сюда жить семью, чтобы они присматривали за порядком на территории. Мы выяснили, что в советские времена в здании тюрьмы размещалось общежитие педагогического училища, а потом здание было заброшено. После приватизации здесь хотели сделать гостиницу, но, видимо, желающих провести ночку-другую в тюрьме пока не нашлось, и от идеи отказались. Так и служит здание местом игр для окрестной детворы и объектом нечастого внимания туристов.

Вот так закончилось наше путешествие в удивительный провинциальный городок Жаркент, в котором главное богатство – это добрые и отзывчивые люди, с радостью и гордостью рассказывающие туристам об истории родного края. Наш путь составил 330 км, время в пути - 5 часов.

Сначала про то, как мы добирались до Пскова.

Летели через Москву, с пересадкой. Прилетели в Шереметьево, а вылетать надо было из Внуково. Во Внуково ходят экспресс-электрички от Киевского вокзала. От Шереметьево до вокзала доехали на такси за 1000 рублей. Российские цены меня пугали :) Там же на вокзале можно пройти регистрацию на рейс и сдать багаж, как мы и сделали. Кстати, там же на вокзале к нам пристала тетка, заговорила зубы и развела на 200 рублей :) внимательнее надо быть!!!

Между рейсами у нас было 5 часов свободного времени, которые мы проштались по Москве, делая зачетные фотографии :) Гуляя, промокли абсолютно и намочили паспорта с билетами. Устали так, что не могли ходить совсем. Всю дорогу до Внуково (примерно полчаса) я пыталась согреть ноги и высушить кроссовки. Мы же с юга прилетели, в Алмате в то время температура до 40 доходила :) а тут дождь и градусов 15, может чуть больше...

[more]

В аэропорту нас тоже очень удивили. На всех мониторах показывает, что на наш рейс идет регистрация. Ну мы-то уже зерегистрированы, сидим ждем посадки. И тут наши фамилии объявляют по громкой связи, говорят что мы опаздываем... Мы добежали до выхода, там на нас наорали, что мы где-то шляемся. Загрузили нас в автобус и еще минут 10 катали по аэродрому. Наверное среди огромных ИЛ-76 не могли найти наш Эмбраер. Я была в шоке :) думала на таких уже лет сто не летают - с пропеллерами. Начали нас рассаживать по местам, оказалось, что на посадочных талонах в ряду есть места A, B, C и D, а по факту - в ряду всего 3 кресла. После небольшого конфликта мы все-таки уселись, я, конечно, возле иллюминатора. О чем оооочень пожалела, потому что от окошка реально дуло :)
Стюардесса после обычного инструктажа сказала: "Не волнуйтесь, долетим!". Меня наверное успокаивала :)

Самолетик завели, я даже удивилась, что пропеллеры так тихо работают. Размечталась о том, что полтора часика полета я посплю... НО тут он начал взлетать!!! все мои мечты разбились о жуткий рев этих дурацких пропеллеров!!! Наверное самые жуткие полтора часа в моей жизни. Вся одежда мокрая, от окошка дует, ноги не просто болят, а отваливаются, и при этом еще и не поспишь... Короче, это ужас! Если вдруг еще раз поеду в Псков - то из Москвы только на поезде. Вечером сел, поспал, утром уже в месте назначения :) Через положенное время мы совершили посадку в аэропорту города Пскова, температура за бортом - около 15, но хоть дождя нет. Высадили из самолетика, вещи подвезли на грузовике, сгрузили,  все пассажиры сами свои сумки разобрали, никакого контроля, еще и в темноте :) но вроде ничего не потеряли :) От аэропорта доехали до дома на такси за 200 рублей. Где-то 4-5 кварталов. Российские цены продолжали меня пугать :)
А утром мы пошли в миграционную полицию. Вообще, тех кто проживает в гостинице, регистрируют там же, в гостинице. Но так как мы жили у родственников, пришлось идти в полицию самим. В миграционной - как везде - бюрократия и непонятно :) проторчали там полдня. Обидно, могли бы погулять :(

"Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!" - говорил секретарь польского короля Стефана Батория Ян Пиотровский.
А в наше время Псков - очень даже небольшой город на север-западе России. Расположен при слиянии двух рек - Великой и Псковы. Этими же реками он делится на три части - центр, Завеличье и Запсковье. в Центре - Кремль, но про него отдельно.

Река Великая

Река Пскова. Интересно, почему город был назван вчесть маленькой речушки Псковы, а не в честь реки Великой???

Первое упоминание о городе - 903 год в "Повести временных лет", в биографии княгини Ольги (жены князя Игоря, у которого полк был :)), которая и основала город. Еще Ольга - бабушка Владимира, который Русь крестил.

Памятник бабушке с внуком :)

Псков, как приграничный город, часто страдал от всяких разных набегов. Трижды он был завоеван, и все три раза - немцами. Сначала Ливонский орден, затем Первая Мировая и Вторая Мировая. За время последней оккупации в Пскове было разрушено 94% жилых зданий.

Памятник к 300-летию обороны от войск Стефана Батория. Псковичи 6 месяцев оборонялись от 100-тысячного войска во время Ливонской войны

В Пскове есть 5 колец крепостных стен. То есть когда город разрастался за пределами стен, строили еще одно кольцо. Сейчас правда пятое кольцо все равно где-то в центре города проходит :)

Как во всех серьезных крепостях, в Кремле есть захаб.

Узкий изогнутый коридор, а со стен воины, защищавшие крепость поливали врагов смолой и обсыпали стрелами.

Троицкий собор, в стенах Кремля. Это здание уже 4-е по счету со времени основания Пскова. Но каждое новое здание строилось на месте старого :) Княгиня Ольга, стоя на другом берегу Великой, увидела три сходящихся луча и на том месте велела построить Троицкий собор, деревянный. А в 12-м веке его перестроили в камне.

На площади перед собором проходило псковское вече. Кстати, на собраниях прав был тот, кто громче кричал :)

Сейчас посреди площади стоит вот такой крест. Поставили его к 1100-летию города в 2003 году.

В Троицком соборе один из самых высоких иконостасов в России. Больше 40 метров.

А вот колокольня храма почему-то находится за стенами.

Здесь не видно, древья закрывают :( Но фотография мне нравится :)

За первым кольцом крепостных стен находится Довмонтов город.

Назван так в честь князя Довмонта, княжившего с 1265 по 1299 гг. На территории Довмонтова города располагались административные постройки, в том числе Приказные палаты. Палаты сохранились, а вот от остальных остался только фундамент.

Те самые приказные палаты. Здесь вершилось управлние городом :) налоги, правосудие и остальное - все здесь. В палатах заседало всего 5 чиновников и они могли решать все вопросы :)

Сейчас там музей. А один раз мы не попали в этот музей, потому что там играли свадьбу. Видимо, местный понт такой.

На фоне "Довмонтова меча". Эта композиция была сделана в 1972 году, к 730-летию Ледового побоища. К Довмонту на самом деле никакого отношения не имеет, а назвали так, потому что находится на территории Довмонтова города :) Настоящий Довмонтов меч - один из древнейших княжеских мечей, сохранившизся в Европе. Раньше он хранился в алтаре Троицкого собора, теперь в одном из Псковских музеев - Поганкиных палатах.

Как во всех крепостях, в Псковском Кремле куча башен. Одна из них даже самая большая в Европе. Покровская.

Раньше она была высотой 40 метров. Сейчас то ли разрушилась, то ли под землю ушла, короче, 40 метров в ней точно нет :)

Так Покровская башня выглядит внутри :)

Самое известное изображение Пскова :) Слияние Великой и Псковы, высокая башенка - башня Кутекрома, маленькая - Плоская. А я фотографировала от башни Высокой, находящейся на другом берегу. Между Плоской и Высокой башнями раньше были решетки, не пускавшие корабли в Пскову. 

Высокую башенку сфотографировать неудалось, потому что со стороны Кремля никак не подойдешь к Плоской, там идет реставрация.

Ниже по течению находится Варламовская башня, почти разрушенная. Со следами современности :)

Гремячья башня. По легенде, в стенах башни лежит спящая царевна, а вокруг нее - груды золота, иногда слышно его звон.

Мы провели небольшой эксперимент:

Но царевны с золотом не нашли :( только кучи мусора...

Вот вроде о башнях все. И о Кремле тоже.

Псков - город церквей. Нам сказали, что на территории города находятся 39 действующих церквей. А недействующих... короче, очень много :) на каждом углу церкви.

Пример недействующей :)

Церковь Варлаама Хутынского. Симпатичненькая :)

На самом деле, это 2 маленьких храма, у которых одна общая стена и общая звонница. Когда-то она принадлежала Покровскому монастырю. Стала известна в 1581 году, тогда Стефан Баторий осаждал Псков. Одному из монахов, старцу Дорофею, было видение Пресвятой Богородицы, которая указала место будущего штурма Батория, и посоветовала закрыть этот пролом ее иконой. Псковичи так и сделали и польский штурм накрылся :)

Тот самый пролом :) недалеко от Покровской башни.

Есть во Пскове и монастыри. Были мы в Снетогорском женском монастыре, на Снятной горе. Снятная гора названа в честь рыбы снети. Почему рыба снеть, гора СнЯтная, а монастырь СнЕтогорский - непонятно :). Первое упоминание о нем в летописи - XIII век. Изначально был мужским, есть даже версия, что его основали монахи, прибывшие с греческого Афона.

Монастырь действующий, без юбок и платков не пускают :)

Недалеко от монастыря есть источник. Пока набирали там воду, я рассматривала барщевик.

Растение вроде как жжется. Хотя еще говорят, что жжет не сок (или эфирные масла, или что там у растений жжется), а просто кусочек кожи, на который попал сок барщевика очень быстро и сильно сгорает от солнечных лучей. То есть ночью листья можно трогать без проблем :) Хотя особого солнца не наблюдалось, погода пасмурная и даже дождичек иногда накрапывал - пробовать я не стала :)

О Псковских церквях можно говорить долго. Хотя бы потому что их просто много :) и каждая имеет свою историю. Но надо же и о другом городе рассказать. О городе воинской славы, о десантной части, о домах и улицах...

В 2009 году Пскову было присвоено звание "Города Воинской Славы". Действительно, Псков не раз пострадал от войн, как это упоминалось раньше. Любимый праздник псковичей - День Города, 23 июля - день освобождения от немецкой оккупации.

Псковский Вечный огонь. Монумент - несколько автоматов, стоящих вертикально. А за монументом - крепостные стены.

Танк поставили в честь павших солдат при освобождении города от оккупации. Покрасили его правда в какой-то дикий цвет.

Эта плита утсановлена на окраине города, в районе Кресты, на братском захоронении. Надписью все сказано.

Но не только в Великую Отечественную псковичи отличились. В Пскове располагается десантная дивизия. Основана она была в 1939 году. Самую большую потерю потерпела в 2000-м году, когда в бою с чеченскими боевиками погибли 84 бойца 6-й роты. В честь них рядом с частью был поставлен памятник. Парашют, на куполе которого 84 подписи.

Кстати, когда произошел конфликт в Цхинвале, из Псковской дивизии туда были отправлены солдаты. Мы в тот день сидели на реке Великой. а над головой пролетела целая шеренга самолетов. Неприятное ощущение, если честно...

Вроде о военном прошлом и настоящем все рассказано :)

Раз есть десантная часть, есть и День десантника, с традиционным купанием в фонтанах. Фонтан в городе всего один и после каждого 2 августа он традиционно не работает :)

Чинили его около недели. Нам удалось застать даже работающий!

Местный железнодорожный вокзал. Здесь 2 марта 1917 года Император Николай II подписал отречение от престола.

Музей Поганкины палаты, про который говорилось выше :)

Это дом купца Поганкина. Хотя купец он был или таможенник или одновременно - точно никто не знает. Есть легенда, что Поганкиным он стал с легкой руки Ивана Грозного: царь попросил у купца денег взаймы. Ну тот и спросил, сколько царю надо-то? Царь немного офигел, гневно поинтересовался - ты что, можешь дать, сколько мне угодно? Купец сказал, что конечно может! Ну Грозный его Поганкой за это обозвал :)

Дом Поганкин себе отгрохал нереальный :) да еще и обустроенный круче всех. Стены толстенные, внутри стен - лестницы с этажа на этаж... В доме был даже туалет :) Даже в наше время не у всех такая роскошь :)

Памятник Ленину на площади перед Кремлем.

В Пскове не стыдятся советского прошлого. Если проспект был Октябрьским - то он и сейчас Октябрьский. Есть улицы Леона Поземского и Яна Фабрициуса. Один Советскую власть устанавливал (кстати ему даже памятник есть), второй Красной Армией командовал. Памятник Ленину как стоял на главной площади, там и остался.

В городе православных церквей набрели на одну баптистскую :)

Ольгинская часовня. Построена на том месте, где княгиня Ольга стояла и увидела три луча. Часовня действует.

А эта часовенка не работает. Находится с другой стороны Ольгинского моста (через Великую). Некоторые утверждают, что на самом деле Ольга стояла тут :)

Ольгинский Крест. Рядом с работающей часовней. Написано, что Ольга предрекла быть тут городу и т.д. и т.п.

Вообще в Пскове Ольгу очень любят :) Ольгинский мост, Ольгинская набережная, Ольгинский Крест, гостиница "Ольга"...

Интересный такой домик :) Мы его долго рассматривали, искали какую-нибудь табличку с информацией (ну не может же быть такой прикольный домик обычным зданием?), но не нашли. И тут к нам подошла женщина и рассказала, что это была женская тюрьма. Напротив там домик стоял, больше на тюрьму похож. Это наверное было какое-нибудь административное здание. А сейчас это похоже жилой дом.

Это вполне современные, недавно построенные жилые дома. Элитный район Пскова - "Золотая набережная", напротив Кремля

Ну и как же без памятника Пушкину :) принято называть его "Пушкин с няней", хотя в названии не указывается, что это за старушка :)

Ну и напоследок несколько общих видов :)

Подведенные итоги :) Псков - тихий маленький городок (раньше был промышленным, сейчас почти все заводы не работают), с постоянной отвратительной погодой (когда в Алматы было 40, тут доходило до +11, а максимальную температуру мы видели - +24. Солнышко выглядывает ооооочень редко. И тогда их фиговое лето становится похожим на нашу весну :) небо голубое, листва ярко-зеленая, травка везде... (в Алматы к августу все уже пыльное, желтое, выгоревшее...) Люди здесь добрые и не страдают синдромом вахтера. Одна женщина рассказала про тюрьму, вторая помогла сориентироваться в карте... Причем мы особо и не просили, сами вызвались :) Российсике цены меня пугали. А цена на бананы - удивляла. За 1 кг - 15 рублей. Похоже их где-то там выращивают. В общем, побывать в Пскове интересно и полезно для общего развития, но жить я бы там не хотела :)

Летели мы в Псков через Москву.

Москва - не мой город. Если честно, терпеть его не могу. Там сложно ориентироваться, много народу и вообще все плохо :) А еще, гуляя между рейсами по городу, мы просто нереально устали, и, наверное, поэтому Москва мне совсем разонравилась.

Большой плюс в Москве - метро. По-моему, лучший вид транспорта. Катаясь в метро, заметила - люди если не читают, то спят, причем ВСЕ.

Кстати, сколько мы там не гуляли, ни одной пробки не видели. Может это миф? :)

[more]

Вот наши зачетные фотографии :)

Памятник Никулину возле цирка на Цветном бульваре

У Мавзолея. который закрыт. И в 2006-м, когда пролетом были в Москве, он тоже был закрыт... Интересно, он вообще работает?

На фоне Собора Василия Блаженного.  Народу на Красной площади, несмотря на мерзкую погоду - очень много.

Храм Христа Спасителя. Мрачно так смотрится...

Спасская башня с Курантами. Первая ассоциация с Москвой :)

Могила Неизвестного солдата. С почетным караулом

Лошадки на Манежной площади :)

Цветочные часы на Поклонной горе

Пушки рядом с музеем на Поклонной горе

Скульптуры на станции метро Площадь революции. У собаки нос такой светлый, потому что его студенты трут в надежде хорошо сдать сессию :) я тоже потерла. Сессии хорошо стала сдавать только через год :)

Что сразу поразило в Индии. И в Красном форте, и в Тадж-Махале, а как в последсвии выяснилось, и во всех остальных туристических местах, самих индийцев в разы больше, чем иностранных туристов. Такого повального увлечения своей собственной историей, собственными достопримечательностями, мы не видели ни в Турции, ни в Греции, ни в Таиланде. На всех туристских объектах толпы иностанцев, а местные представлены единичными экземплярами.И то, зачастую, это обслуживающий персонал.

В Индии же наоборот. Сами индийцы целыми большими группами, взрослые, старики. Школьники целыми классами. В количествах в разы превышающим количество иностранцев. И все это с большим интересом и ярко выраженной любознательностью.

Ну и еще о людях. Индия конечно перенаселенная страна и людей везде очень много, но в туристических местах их не просто много. Они в полном смысле этого слова кишат. :) Иностранцы, индусы, охранники, экскурсоводы, дворники, вездесущие мальчишки - просто нереально много людей, суеты и гомона вокруг.

Но зато это качество индийского туризма дало нам возможность посмотреть не только на красоты минувших эпох, но и на современных людей в Индии.

[more]

Вот вход в Агрский форт.

Индийцы, точно так же как и иностранцы встречаются, как по одиночке, так и целыми туристическимм группами. Эта фотография сделана в Фатехпур-Сикри, но такое можно увидеть везде.

Не знаю на счет именования местных. Многие русскоязычные люди поправляют, что они не "индусы", а "индийцы". По мне одинаково. И "индус" по-моему ближе к самоназваниям - язык у них "хинди", религия "хинду", страна "хиндустан". Поэтому называю и так, и так :)

Мужики индийские одеты довольно невзрачно, как и все мужики в мире. Брюки, рубашки обычно с длинным рукавом, джинсы, майки. Ну и, кстати говоря, по местным меркам было вовсе не жарко - градусов 26-28.

Но все равно, конечно, встречаются прикольные персонажи.

А вот индийские женщины - это отдельный разговор. Это у нас в сари можно только на Новый год пойти. А там это одежда на все случаи жизни. И на праздник, и дома, и в поле, и на помойке ковыряться - лучше сари нет одежды. Мужики, кстати, на этой фотке в пенджабах белых (просторная длинная рубаха и свободные штаны).

Но бывают и женские пенджабы, конечно более яркие. Вообще, как нам один шофер объяснял, сари носят только замужние женщины, а девушки должны носить пенджаб, но теперь никто не соблюдает эту традицию. Все носят, что хотят.

Вот этот пенджаб мне очень понравился.

А вот Ания с другой девушкой и тоже в пенджабе. Тут мне кажется, что пенджаб не такой красивый, зато девушка посимпатичнее. :)

А еще можно обратить внимание, что на любой фотографии с индийцами, вы обнаружите какие-то украшения. Женщины вообще увешаны, как елки. Браслеты, цепочки, бусы, перстни, кольца, серьги, на руках, ногах, пальцах, шеях, ушах, носах - везде где можно и главное помассивнее, полкило золота, булыжнички посерьезнее. (Даже тот велорикша, который готов был за пять рупий нас везти на базар и одет был в две тряпки: одна вокруг головы, вторая вокруг жопы, носил ужасно сделанный, но здоровый рыжий болт с камнем.)

Но бывают индианки и более мусульманские.

Кстати еще один момент. Иностранцы часто просят сфотографироваться с индийцами. Но тут и индийцы не отстают. У них тоже страсть сфотографироваться с иностранцами. В основном молодые и видимо из каких-то провинциальных мест отлавливает девушек и женщин поблондинистее и просят с ними сфотографироваться. Мы это видели прямо на первой же экскурсии в агрский форт и удивились. Но уже потом мы поняли, что это не случайность, а действительно постоянное явление.

Во время экскурсии по Амбер Форту в Джайпуре мы оказались в длинном узком корридоре. Вся наша группа ушла вперед, мы с Виталей шли позади. А между нами и нашей группой шли двигалась целая толпа индийских школьников. И мы наблюдали такую картину - одна девчонка толкала локтем парнишку и судя по тону уговаривала его что-то сделать, чего он делать то ли стеснялся, то ли боялся. Но вот наконец девчонка победила, и мальчик рванул вперед к нашим женщинам и, выбрав самую белую, стал дергать ее за рукав и тараторить: "Мадам, мадам, куд ю пикче уив ми!".

Вот результат:

Кстати, мальчик на этой фотке в смешном подобии тюрбана - сикх. Сикхи - это та каста, которая носит тюрбаны. Они могут быть солдатами и шоферами. И, возможно, еще какой-то небольшой список профессий. Если сикх стал военным, он может носить в форме свой тюрбан, а не форменный головной убор. Хотя и того же синего цвета.

В тюрбан впереди заплетаются волосы. Мальчики-сикхи поголовно носят вот такие штуки на голове. Видимо для того, чтобы накрутить настоящий взрослый тюрбан - волос им еще не хватает.

А вообще везде куча школьников. Целыми классами. В разной школьной форме, видимо зависящей от конкретной школы.

Вот, например, целый класс. Попробуйте наших детей того же возраста заставить на экскурсии ходить таким способом, чтобы не потеряться.

Тот же класс немного по-другому.

Ну и напоследок небольшое видео из Тадж-Махала. Красоту самого сооружения нельзя смотреть на видео с любительского фотоаппарата. Для красоты есть фотографии Тадж-Махала. А вот людей порассматривать - можно.

Путешествие получилось даже более интересным, чем предполагалось. На Балхаше и Бектау-Ата я уже был и раньше, поэтому ничего особо от поездки не ждал. Но увиденное уже по дороге изменило мое восприятие. Даже там где был тысячу раз можно найти то, что ускользало все эти разы. Мир вокруг нас постоянно изменяется.

Сразу за Чемолганом мы обомлели, увидев абсолютно фантастический пейзаж. Правда задумавшись, понимаешь, что увиденный фантастический пейзаж - это не чудо, а какое-то экологическое бедствие. Не меньше.

[more]

Выйдя из машины, чтобы сфотографировать поближе, мы поняли, что это не бедствие, а катастрофа. Едва открылась дверь нам в нос ударила такая вонь, что можно сознание потерять.

Двинули дальше. Где-то на пол пути увидели верблюдов. Причем одногорбых. Менее распространенных у нас, чем двугорбых.

Честно говоря, верблюд не производит впечатления сообразительного животного

А еще интересно, что он не копытное животное. У верблюда - лапы.

Потом дорога долго идет вдоль озера Балхаш. Не всегда с дороги видно озеро, но о наличии рядом огромного водоема напоминают вот такие яркие и живописные болотца.

Часто на этих болотцах можно увидедь довольно больших белых цаплеобразных птиц.

А потом дорога лежит через огромный солончак. Белая, словно заснеженная, абсолютно плоская равнина по обеим сторонам дороги.

Вот так солончак выглядит с дороги. Белую равнину разбавляют только черные старые покрышки.

Заночевали в Сарышагане. Солдатский пляж.

Солцне уже садится за озеро.

Отсюда видно когда-то секретный, а теперь почти заброшенный военный город Приозерск.

К городу Балхаш двинулись утром. Это восход. А краски почему-то закатные.

Вот так уже больше похоже на рассвет.

Ну вот и промежуточная цель в путешествии. Город Балхаш.

Если греческие солдаты в лучшем случае вызывают у нас удивление, то российский почетный караул действительно очень красиво марширует. Советский парадный строевой шаг по праву считается одним из красивейших в мире. И именно он сейчас используется как в России, так и у нас в Казахстане.

Да и парадная форма российских солдат очень строгая, как и положено быть военной форме. Но при этом она и выглядит вполне красиво и эстетично. Вот пример зимней формы:

[more]

Во времена Советского союза караул менялся у мавзолея Ленина. И это было очень красиво. Можно было это увидеть с Красной площади. А можно было из окон Исторического музея. Сейчас почетный караул меняется в Александровском саду у вечного огня. Смена караула тут не так эффектно выглядит как на Красной площади, зато тут его можно поснимать ближе. Чем я и воспользовался. Итак, видео:

Дорога в Пушгоры идет среди зеленых-зеленых полей, маленьких деревенек и горящих торфяных болот. Деревеньки очень милые, такая вот российская глубинка. Причем сразу понятно, что глубинка "правильная" - 5-6 дворов, ни благ цивилизации в виде электричества, ни магазинов, вообще ничего. Как там люди живут??? Поля просто шикарные. Никакие английские газоны с ними не сравнятся. Ровные, ярко-зеленые, трава скошена и аккуратно скатана в рулоны (не знаю, как это правильно называется :)), живописно разбросанные по полю... Впечатления портят торфяники - горят и воняют.

Думаю, что не надо рассказывать кто такой Александр Сергеевич Пушкин и чем он знаменит. Но вот немного истории не помешает, чтобы понять, почему именно эти места называются Пушкинскими. Итак, Пушкин был смелым и ооочень любвеобильным поэтом. За его стихи и интрижки с чужими женами в 1824 году он был сослан в имение Михайловское, под надзор родителей. В Тригорском - жили друзья Александра Сергеевича, а в Святогорском монастыре находится его могила. Но расположение этих имений и монастыря таково, что экскурсию проводят не совсем по порядку - сначала Тригорское, потом монастырь, и в последнюю очередь - Михайловское. Рассказывать буду так, как проходила экскурсия :)

[more]

Теперь о Тригорском.

Тригорское - это усадьба друзей Пушкина, помещиков Осиповых-Вульф.

Находится очень недалеко от Михайловского, и во время ссылки Пушкин наведывался сюда практически каждый день - или пешком по лесной дорожке или на коне, через поля.

С Тригорским Пушкина связывало очень многое. Причем это отражается в его известнейших произведениях - "Евгений Онегин" и "Руслан и Людмила". Имение Осиповых-Вульф еще называют "домом Лариных", потому что многие герои из "Онегина" угадываются в обитателях Тригорского. Здесь же, на берегу местной речки Сороти, над обрывом стоит "скамья Онегина" - здесь Евгений отказал Татьяне Лариной.

А с "Русланом и Людмилой" Тригорское связывает "Дуб уединенный". К этому дубу приходил Пушкин и подолгу сидел в одиночестве, размышляя. Помните, "У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том..."? Это как раз об этом дереве :)

От старого дуба можно увидеть местный, тригорский храм. Он довольно далеко, но снят с зумом

Есть в Тригорском и другие достопримечательности, например, "Ель-шатер". Когда-то это было огромное дерево, под которым можно было укрыться в сильнейший дождь (экскурсоводы говорят, что до 50 человек могло поместиться). Но в 1965 году дерево было уничтожено. На его месте посадили другую елку. Но современная елка не сравнится с настоящей елью-шатром (если верить рассказам). Потому что она небольшая (молодая конечно еще, но все же) и ужасно облезлая, болеет наверное. Фотографии елки я почему-то не нашла, только справочная табличка, на которой удалось прочитать, что предположительно, ель была посажена 1812 году

Одна из самых интересных затей в парке Тригорского -солнечные часы. Тень от "стрелки" падает на 12 дубов, высаженных по периметру. 12 часов дня соответствует "дубу уединенному". Правда, эти часы не показывают современное время, мы проверяли :)

Еще в парке существует "зеленый зал" - ровная площадка, огороженная по периметру деревьями. Использовался этот "зал" для танцев молодежи летними вечерами. Не знаю, как они танцевали, потому что там довольно душно и комаров достаточно. Целиком у меня площадку такую сфотографировать не получилось. :( Большая она слишком.

Ну и еще одна достопримечательность - баня. Пушкин очень любил баню, поэтому проводил здесь много летних вечеров. Здесь же иногда и ночевал, потому что тригорская банька довольно большая, ее использовали и как дом для гостей.

На этом прогулка по тригорскому заканчивается, и мы на нашем автобусе едем в Святогорский монастырь.

Все знают, что Пушкин погиб на дуэли, от рук Дантеса. Дуэль сама проходила на окраине Петербурга, в районе Черной речки (сейчас Черная речка - это далеко не окраина Питера). Александр Сергеевич был смертельно ранен в живот, присмерти лежал 2 дня дома, по известному адресу Мойка, 12, и спустя 2 дня, 5 февраля 1837 года Пушкин скончался. Его друзья перевезли его тело из Петербурга в Святогорский монастырь в ту же ночь (на самом деле это очень большое расстояние по тем временам, и за одну ночь на лошадах его трудно преодолеть). По этой лестнице друзья поэта заносили его гроб к храму.

В Святогорском монастыре находились могилы предков Пушкина.

Было решено захоронить его здесь же. 6 февраля Пушкин был похоронен у алтарной стены Успенского храма. Только спустя 4 года над его могилой был установлен мраморный памятник (если честно, ужасный. Великому поэту, по-моему, можно было памятник получше поставить). Сейчас его могила завалена цветами, каждый посетитель считает своим долгом возложить цветы к могиле гениального русского поэта.

Кстати, может и не в тему - но в монастырь этот пускают женщин и в брюках, хотя он вроде бы действующий. Только вот в храм без платков все равно нельзя. Кстати, в храме хранится посмертная маска Пушкина. Но когда мы там были, это комната была закрыта на перерыв.

Напротив монастырских ворот - памятник А.С.Пушкину.

Нафотографировавшись с ним все по очереди, мы сели в автобус и поехали в Михайловское.

Автобус до самого имения не идет, и от стоянки до места назначения нужно километра полтора пройти пешком по лесной дороге.

Идти - одно удовольствие. Воздух чистый, вокруг красота, вдоль дороги растет земляника и грибы. Правда до нас их кто-то собрал уже :) Один остался, большой и красивый. Даже съедобный.

По пути встречаются беседки и часовенки. Давно не действуют, двери закрыты, но снаружи выглядят неплохо.

Какое-то не совсем понятное строение

Вообще, Михайловское - это родовое имение матери Пушкина. Здесь он бывал часто, и, как уже говорилось выше, даже отбывал тут ссылку.

Но от старых построек в имении практически ничего не осталось, все они были восстановлены из руин

Во время пожара в 1918 году кроме домика няни ничего не уцелело.

К столетию со дня гибели поэта его дом был восстановлен. Но в 1944 году эти места оккупировали немецкие войска и все постройки снова были уничтожены, их заново отстроили на старом фундаменте только в 1949 году.

Говорят, что друзья Пушкина смеялись над тем, что у Пушкиных нет пушек. И рядом с домом поставили маленькие "статуэтки". Их восстановили вместе с домом.

Среди всех построек есть домик, в котором жил и работал русский писатель и по совместительству директор Пушкинского музея Семен Степанович Гейченко. Во время его работы были восстановлены многие постройки, разрушенные во время войны. Гейченко собирал самовары :)

От дома Пушкина открывается вид на огромное поле с мельницей посередине и на еще одно имение прадеда Пушкина - Абрама Ганнибала.

У крыльев мельницы был особый смысл. если они стояли неровно, то есть не прямым крестом - значит мельница была свободна и можно было приносить свое зерно. При восстановлении лопасти специально выставили так - значит, что здесь всегда ждут гостей.

В Михайловском парке тоже много интересного. Горбатые мостики, аллеи. Одна знаменитая - аллея Анны Керн, по которой Пушкин гулял с Керн в 1825 году. Аллея засажена липами. Сейчас по аллее гулять нельзя - небезопасно для деревьев и туристов. Липы очень старые и могут упасть, а туристы могут попортить деревьям корневую систему (так нам объяснили запрет)

От аллеи можно придти к "острову уединения" - маленький островок посреди маленького пруда. На островке - одна скамейка.

Той же лесной дорогой мы вернулись в поселок Бугрово, в котором под контролем Гейченко была восстановлена водяная мельница

Снова загрузились в автобус и направились в Псков.

Никто не знает, сколько времени на этом месте живут монахи, но местным жителям эти пещеры стали известны еще в 1392 году, а в 1470 здесь поселился иеромонах (монах, который может совершать таинства) Иона, который устроил церковь Успения Пресвятой Богородицы и в 1473 году освятил ее, впоследствии вокруг храма образовалась обитель.

Так как Печерский район - приграничная область, то монастырь не раз подвергался нападениям со стороны немцев, лифляндцев, шведов, поляков. Ввиду такого важного военного положения, монастырь было решено обнести крепостными стенами.

Самым известным настоятелем Псково-Печерского монастыря был игумен Корнилий. Корнилий был рожден в Пскове в 1501 году, в боярской семье, обучался в Мирожском монастыре. Постриг принял уже в Печерском. В 1528 году он был избран игуменом, и при его настоятельстве монастырь достиг своего расцвета. Количество монахов возрасло с 15 до 200, и с тех пор это количество ни разу не было превышено. Корнилий помогал голодным во время эпидемии моровой язвы. Именно при нем обитель обнесли каменными стенами, по приказу Ивана Грозного.

[more]

Вот я у тех самых каменных стен :) Кстати, как положено, все женщины были в платьях и платках. Кто приехал в брюках - выдавали юбки, кто с непокрытой головой - платки.

Однако, от рук Ивана Грозного Корнилий и погиб. Однажды, будучи в тех краях, Иван Грозный решил заехать в Псково-Печерский монастырь. Настоятель его встречал. Царь, посмотрев на стены, построенные игуменом на свои деньги, на все богатое устройство монастыря, усомнился в верности Корнилия государству и со злости тут же отрубил ему голову. Но моментально раскаялся и на своих руках внес тело Корнилия в обитель. Дорога, которая была залита кровью настоятеля, была названа "Кровавым путем". Тело Корнилия было погребено в пещерах, о которых надо рассказать отдельно.

Вот мы спускаемся "Кровавой дорогой"

Сейчас пещеры выглядят как обычное здание, с красивым фасадом.

Однако от здания тут только фасад. Другая сторона - это холм, в недрах которого и располагается главная достопримечательность монастыря. В печерах хоронили и продолжают хоронить монахов. Главная особенность пещер - постоянная температура +5 градусов Цельсия и влажность 95%. В таких условиях тела не разлагаются, а медленно тлеют, постепенно превращаясь в этакие мумии. В стенах пещер есть выемки, которые можно назвать братскими могилами - именно туда помещают гробы. Как набирается определенное количество, выемку закрывают керамической плитой. Говорят, что там похоронено около 10000 человек. Но туристов в это "отделение" пещер не пускают.

Для поситителей выделили одну часть, где похоронен один монах - Иона. После его смерти оказалось, что он принял обет ношения вериг - очень тяжелые железные оковы на все тело. Они одеваются после принятия обета и больше никогда не снимаются. За жизнь вериги врастают в тело. Эти вериги были повешены над могилой, но после нападения лифляндцев они исчезли. Хотя, когда мы там были на экскурсии - вериги висели. Видимо, не те которые носил Иона, а просто для наглядности повесили. Штука даже на вид устрашающая. Говорят, вериги - один из самых трудно-выполнимых обетов. Но фотографировать там естественно нельзя, поэтому показать ничего не могу.

Слева от печер - большая звонница. Это одно из крупнейших сооружений такого типа.

Рядом со звонницей - башня с часами. Часы здесь находятся с 16 века. И экскурсоводы говорят, что с того времени они идут правильно и их ни разу не корректировали. Не знаю, как они решали вопросы с переводом времени :)

На территории монастыря - часовенка. Очень такая симпатичненькая. Здесь выдают святую воду. Очередь - довольно здоровая. Мы тоже по просьбе алматинских знакомых набрали здесь воды. Потом хранили ее неделю в холодильнике :)

Есть вот даже музейный экспонат - коляска Екатерины II. В такую редкую для этой области погоду стекло сильно отсвечивало, так и не удалось сфотографировать лучше :) а с другого ракурса - туристы не подпускали.

Монашеская трапезная:

Вообще, монастырь - шикарный. Все здания - как теремки из русских сказок. Веселенькие такие, разноцветные. Территория - очень ухоженая и зеленая, куча клумб с цветами. Очень приятно смотреть, глаз радует. А главное - здесь очень тихо, даже несмотря на огромное количество людей. Просто на входе просят поменьше разговаривать и делать это тихо, выключить мобильные телефоны. А в пещерах говорить нельзя вообще. Ну, впрочем, там и не хочется - обстановка такая.

Зато тут мы сделали несколько открытий в современной индийской культуре. Вот тут мы погрузились в действие фильма "Миллионер из трущоб". К тому периоду, когда двое беспризорных мальчишек занимались тем, что обманывали туристов в Тадж-Махале.

Стоянка автобусов в Тадж-Махале примерно за километр до входа в комплекс. Там пересаживаешься на другой транспорт. Открытые автобусы или гужевой транспорт на выбор.

Возле самого входа странные скульптуры из песка.

[more]

Верблюд

Руки с шаром

За ними небольшая толпучка возле входа. Подходим ближе, а там все как положено. Солдаты с винтовками, похожими на трехлинейку и рамка металлоискателя. Билет в Тадж-Махал выданный каждому из нас включал картонный конверт в ручками, в котором были бахилы и пол литра воды. Пройдя через металлоискатель попадаешь в такой симпатичный корридор.

Коридор выводит на площадь, на которой тоже есть что сфотографировать.

Необычное для нас дерево.

Ну и ворота к Тадж-Махалу.

Вот с украшательствами в Индии все в порядке. Лучше чем везде.

В проходе висит винтажный плафон.

И вот начинает что-то виднеться.

И вот ОН!

Потом следует плавное продвижение вглубь в нереальной толпе народа, слушая о том, что "Тадж Махал построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана, внука Императора Акбара, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан)". Дальше рассказывается, что она умерла, рожая 14-го ребенка.

Потратив на строительство всё имущество государства, Джахан практически разорил империю и был свергнут собственным сыном Аурангзебом. И заточен в крепости Агры, откуда прекрасно видно его творение.

И по дороге еще от скуки фотаешь, то вперед, то назад. Уже дома, когда фотки разбираешь, встает проблема, как выбирать из 50 очень похожих фотографий, а хранить их все - смысла нет. Мало того, потом же назад еще идешь и опять фотаешь то же самое.

Вперед

Назад

Опять вперед

Обратите внимание на обеих вышеприведенных фотографиях Тадж Махала виден человек со странно вытянутой рукой.

В фильме "Миллионер из трущоб" есть момент, где Джамаль фотографирует девушку, которая как бы держит в руке мавзолей, взяв его за верхушку. На самом деле - это целый бизнес. Расскажу, как этот лохотрон работает.

Целюсь я значит сделать очередную фотку назад. И замечаю, что рядом стоит мужик в комбинезоне сером, как будто работник, а может и работник. И показывает мне, что ближе к нему вид лучше будет. Я думаю, что в его словах есть смысл подхожу и фотографирую.

Он тут же мне показывает точку, с которой удобно сфотографировать Тадж.

Сам доброжелательный такой. Показывает жестами, давай, мол, я тебя сфотографирую.

Берет у тебя фотик, отходит, фотографирует. А потом подходит к тебе и берет тебя под локоть и ведет на следующую точку. Встань так:

Сделай так:

И постепенно уводит тебя вперед от группы, а потом сворачивает на какую-то аллейку, которая ведет в сторону от Таджа, где почти нет людей, причем не выпуская твоего фотоаппарата. Тут лично у меня сработал инстинкт фотосохранения и я догнал его, остановил и отобрал камеру.

Вот сюда мы с ним свернули

Естественно он начал выпрашивать деньги за услуги. Я открыл бумажник и обнаружил, что 500 рупий ему до хрена, но у меня была куча разменных денег по доллару. Я ему и выдал доллар. Он говорил, что мало и что надо 10. Но разговор был окончен.

Я вышел к народу и стал ждать нашу группу - мы довольно далеко ушли. Поднялся повыше, смотрю мой знакомый ведет Виталика. Уже с Виталиковским фотиком в руках.

Встань так:

Сделай так

На том же самом месте у Ветала тоже срабатывает рефлекс спасения фотоаппарата. Место отбора:

У Виталика самые мелкие деньги на тот момент были 100 баксов. Он находит глазами меня и довольный ведет этого чувака ко мне. А чувак у него за спиной, видя к кому они идут - мрачнеет. Получает свой еще один честно заработанный доллар и начинает объяснять, что надо хотя бы 5 с двоих, но получает отказ.

Ровно через три минуты мы с Виталиком наблюдали, как он вел Таню, с Таниным фотиком в руках, ровно до того же поворота на аллейку. Есть у кого-нибудь фотографии дальше этой черты?

Подошли вплотную к мавзолею.

Вот тут все разуваются. Отсюда мальчишки все в том же "Миллионере" воровали обувь.

Федор, так же помня о фильме и о том, что мне необходимо было купить сандалии, так как мой багаж потерялся, пошутил:

— Выбирай любые! Вон смотри, даже с носками есть.

Но у нас то были бахилы, поэтому натянув их на ноги, мы двинулись дальше.

Есть слухи, что Тадж Махал - одно из "чудес света". На самом деле классический список, составленный Геродотом - это чудеса античности и средневековый Тадж туда естественно не входит.

Вот вид сверху назад. Народу - нереальное количество.

Вот минарет подробнее.

Мы обошли мавзолей и встали в очередь. Это конечно не очередь в мавзолей Ленина в 83-м, но тоже впечатляет. Ровно вокруг всего мавзолея.

Теперь мы медленно двигались вокруг мавзолея и фотографировали все вокруг.

Река Ямуна - приток великого Ганга.

На том берегу Шах-Джахан собирался построить мавзолей для себя. Точную копию Таджа, только из черного мрамора. И даже было расчищено место. Но не успел. Сначала деньги кончились, а потом и вообще сместили с трона. А было бы круто. Во всяком случае точно красиво.

Солнце начинает садиться. Пока еще светит надо сфотографировать отделку поближе. Инкрустация по мрамору, поделочными камнями. Таким образом он отделан и снаружи, и внутри.

Вот угол мавзолея с какой-то птичкой.

А солнце все ниже.

Заходит уже почти.

Действующая огромная мечеть рядом

А очередь все не кончается

Все длится и длится

И вот уже почти входим

Внутри нас ожидала кромешная темнота, ничего рассмотреть уже невозможно. Но нам с фонариком показали, что камни, красные и зеленые, которыми инкрустированы стены - пропускают свет. То есть камни действительно, если не полудрагоненные, то уж точно поделочные.

Розовый закатный Тадж-Махал

Потом мы долго возвращались обратно, выходили уже в полной темноте.

Потом стало еще страшнее, потому что потерялась Таня. Через некоторое время Таня нашлась и мы пошли обратно в автобус.

Итак, Красный форт. Городской форт Агры - 16-ый век. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Red Fort - это титанически огромное и впечатляющее по красоте сооружение, построенное по всем правилам фортификации 16-го века. Бастионы, контрфорсы, башни, стены в несколько уровней, захаб, ров, узкий мост. Даже при ближайшем рассмотрении в идеальном состоянии, как будто вчера построили.

Крепость построена из красного песчанника. Как и многие из индийских крепостей того периода, включая Красный форт в Дели.Кстати, пока не начал искать картинку для этого обзора (концепт арт для игры Ages of Empire 3, который называется "Agra fort"), думал, что Красный форт - это такое уникальное название для Агрской крепости, а оказалось, что в Дели - тоже Красный форт.

Еще несколько фотографий крепости, как оборонительного сооружения.

[more]

Основная масса фотографий крепости у туристов именно отсюда.

Огромный ров

Для осознания размеров ров с человечком внизу

Этот узкий, простреливаемый сверху коридор сразу за крепостными воротами - по-русски называется "захаб". В русских крепостях часто его делали, только обычно вдоль стены. А тут вглубь крепости.

Массивные укрепления в несколько слоев и ярусов. Хотя наверное песчанник не самый крепкий камень для крепостных стен.

Мощный, далеко выдвинутый бастион (правда не совсем классической формы) - более поздняя альтернатива крепостным башням. С бастионами вместо башен построена Петропавловская крепость в Питере.

Что интересно, резьбой украшены даже стены снаружи крепости.

А в некоторых местах стены еще и мрамором облицованы.

Итак. Форт построил Джалал-ад-Дин Мухаммад по прозвищу Акбар, третий падишах из династии Великих Моголов, тюрк по национальности. До этого он мне был известен только как автор бесчеловечных опытов над людьми в области лингвистики. Приведу отрывок из книги, которая писалась сразу после революции, поэтому и стилистика такая.

Ем. Ярославский. Библия для верующих и неверующих.
Глава 3. Создание и гибель первого библейского "интернационала"

Существует легенда, что лет триста тому назад в Индии жил хан по имени Джелалэддин-Мохаммед, по прозвищу Акбар (великий). Вот этот хан Абкар захотел узнать, на каком языке говорили первые люди, то есть какой язык надо считать наиболее древним. Ему говорили, что этот язык — еврейский, так как на нем будто бы говорил первый человек — Адам. Он решил проверить.

Он отдал приказ взять 12 грудных детей, отвести их в отдельный дворец около Агры, к детям приставить 12 немых кормилиц. Ни один человек не мог заговорить с ними до 12 лет. И вот велел хан привести детей и созвал ученых, знающих разные языки: на каком языке дети заговорят без выучки, тот и является прирожденным. Все ученые ждали, что дети заговорят именно на их языке.

Но что же оказалось?

Дети не говорили ни на одном языке. Они мычали, кричали и издавали самые разнообразные звуки, похожие на крики животных. Из этого следует, что рассказ библии о том, что все люди говорили сначала на одном языке, был бы правилен только в том случае, если бы вместо «все люди» сказано было о людях какого-нибудь одного племени.

Вот такие были методы научного познания. А в Индии его называют не иначе как "Император Акбар". А иногда встречается словосочетание "Акбар Великий", хотя это "масло маслянное". "Акбар" и переводится как "великий". Причем я замечаю такой оборот во второй стране подряд. В прошлый раз я об этом задумался в Самарканде, когда услышал известное словосочетание "Железный Тимур" и подумал, что это тоже "масло маслянное".

Чем прославился сей великий муж. Во-первых он перенес столицу своей империи из Дели в Агру. Во-вторых, построил кучу всего. В-третьих, покровительствовал наукам и искусству, собирая при дворе ученых, художников, мыслителей со всего света, пытался внедрить общую для всех религию на основе индуизма, зороастризма, ислама и отчасти христианства, поощрал толерантность и лояльность к любым религиям, языкам, культурам.

К Акбару еще вернемся. И не раз. Занимательный правитель. Как и все великие - неоднозначный. Теперь о том, что увидели мы.

По выходу из автобуса нас, еще непривычных к индийским реалиям, атакует толпа попрошаек и торговцев. Причем именно толпа, которая вопит, хватает тебя за руки и пытается что-нибудь либо выпросить, либо продать. Причем продажа мало чем отличается от выпрашивания, просто сразу называется конкретная сумма. Экскурсовод сотоварищи проволок нас через этот рассадник суеты и без очереди провел внутрь крепости.

Немножко о структуре экскурсий. Индийцев с нами было трое. Водитель - всегда в автобусе, эксурсовод, и парень, который везде с нами ходил и пас. В прямом смысле этого слова. Замечал, кто где отстал, кто куда пошел, и сбивал в стадо, чтобы не потерялись и в его функциональные обязанности входило нас пересчитывать перед посадкой в автобус.

В индийцах есть одна занимательная черта, если они что-то делают, они делают это с очень важным и пунктуальным видом. Вот нас так и пересчитывали.

Правда в Тадже все равно потерялись. Потому что в таких экскурсионных местах (во всех которых были) - огромное количество людей и огромные территории. В Индии, как мы поняли, очень просто потеряться и не так просто найтись.

За воротами мы оказались на небольшом, но зеленом пространстве перед вторым рядом стен и вторыми воротами. Где бешенный восторг нашей группы вызвали прикормленные бурундки.

Чип и Дейл никуда не спешат.

И тут же пропитанная духом Индии - собака. Ленивая, нестеснительная. Хочу про животных в Индии отдельную заметку сделать.

Форт строился 90 лет и был достроен до конца уже внуком Акбара. Но стены и основное внутреннее убранство было построено еще при Акбаре.

На входе этого дворца ярко выражена лояльность Акбара ко всем религиям. Звезды Давида, купол мечети, круглые штуковины на желтом фоне - это барельефные лотусы - символ индуизма.

Вот поближе барельефные лотосы, о которых было сказано выше.

Ну и здесь же мы впервые в Индии увидели обезьян, которые бродили по крыше дворца. Вот он, натуральный бандерлог. И обратите внимание на орла на заднем плане.

Довольно приличные по размерам птицы постоянно парят над фортом. Видимо охотятся на тех же бурундуков или других грызунов. Наверняка, там и крыс с мышами достаточно. А может и детеныши обезьян.

Акбар был нормальный султан (хотя не султан - падишах), поэтому имел 3-х жен. Причем даже тут он проявлял для того времени чудеса толерантности: одна жена была индуистка, вторая - мусульманка, третья - христианка. Третью правда ему выдали в знак примирения с португальцами, которых он где-то там победил, но все-таки.

Для каждой из жен в крепости возведен отдельный дворец. Какой из них для какой и как они делились - вообще непонятно. Там очень много всего понастроено, все очень красивое и резное, где кончается один дворец и начинается другой - не очень понятно.

Резьба по камню вообще потрясает.

Сверху до низу

Резные каменные решетки это вообще отдельная тема.

Это бассейн для сына Акбара. Говорят, что раньше он был просто усыпан драгоценными камнями. Только их англичане сперли.

Внутри все помещения тоже украшены.

Где резьбой

Где фресками. Эта фреска мне очень понравилась. Как ковер. Я как-то уже привык, что фрески - это всякие библейские сюжеты, в графике того времени. А тут - такой шикарный узор.

Иногда, к сожалению, дворец украшается и туристами

Кое-что уже требует реставрации

Кое-что уже почти не сохранилось.

Резной дворец с дурацким матюгальником, воткнутым в окно

Во дворах дворцов были устроены фонтаны

И канализация. Тоже каменная и резная.

В некоторых дворах шикарные газоны.

С крепостной стены виден Тадж Махал.

И с зумом

Красное с белым тоже выглядит хорошо.

Так... Красное все посмотрели, давайте перейдем к белому. Далеко не все в форте сделано из красного песчанника. Много из белого мрамора.

Вот эти образцы мне очень понравились.

Мраморная решетка.

И вот еще барельефчик крупно

И это не единичные экземпляры. Так же тонко вырезаны целые дворцы.

И тоже полностью резные.

Кроме резьбы встречается инкрустация по мрамору. Самый знаменитый промысел в Агре по сей день.

Подробнее об этой технике всем расскажут в Тадж Махале. А еще подробнее в любой сувенирной лавке.

Во внутреннем оформлении некоторых комнат используется техника резьбы и инкрустации одновременно.

Или вот фасад.

А вот потолок.

Свод в полуарке.

Пытался себя сделать в резной рамке.

Вот эти рамки поближе. На этой крокус какой-то. Кстати вполне вероятно. Индусы любят специи, а шафран делают из крокусов. Или я слишком умничаю, а это просто тюльпан?

А это что? Непонятно. Может быть розы?

А это вообще похоже на чертополох.

Ну и еще чуть-чуть резьбы. Потому что она просто шикарная. Глядя на это обилие просто поражает, сколько мастеров тут трудилось и сколько времени.

Вот стена на уровне плеча.

Свод в небольшой беседке или веранде. Не знаю как назвать.

А вот другой

А вот резьба поближе. Это судя по всему ирис.

Кстати на этих фотографиях резьба напоминает европейский стиль. И если учесть, что в окружении Акбара были европейские советники, то возможно у него были и европейские камнерезы.

А вот опять цветы.

Естественно не отказал себе в удовольствии посидеть на троне. На востоке все сидели на таких тронах. Наверняка он был усыпан подушками и покрыт ковром.

Да и никто из группы не отказал себе в таком удовольствии. Зачетная же фотка - "Казахи на троне Великих Моголов".

Потом мы пошли, посидели на другом троне уже с местными. Про черный трон ходит легенда, что на нем правители проверяли золото. Складывали его на трон на ночь, и если это была медь, а не золото, то металл очень быстро окислялся из-за наличия в материале трона какого-то химического элемента.

А еще нас водили к "Зеркальному залу" - зачем не ясно. Потому что он был закрыт. Потому что, по словам Антона, "индийские люди украли зеркало".

Нас подвели к закрытой двери и сказали, что можно посмотреть через стекло.

Стекло было настолько грязнючее, что свет вовнутрь не пропускало и следовательно увидеть было ничего нельзя. Пока все пытались что-то рассмотреть и протереть снаружи стекло, испачканное изнутри, Антон рассказывал, что это была ванная комната для какой-то из жен Акбара. И что она могла за счет зеркал очень ярко освещаться всего одной свечой. И если свет был виден снаружи, значит было "занято!".

Потом мы увидели вон ту дырку в стекле (над дверью) и решили все-таки сфотографировать внутренности. Ничего особо красивого (впоследствии в форте Амбер в Джайпуре мы увидели подобную зеркальную отделку во всей красе). Но обратите внимание на резьбу - это же вологодские кружева в камне.

Так как Акбар был хоть и продвинутым, но все равно очень средневековым мужем, то его женам запрещалось выходить из дворца. Но при этом он все-таки был очень заботливым и понимал тонкую женскую душу. Поэтому он прямо во дворце построил огромный базар, чтобы его жены могли придаваться шопоголизму прямо на дому.

Кстати белый трон на фотке выше стоит так, чтобы с него можно было сверху обозревать всю эту базарную площадь.

В каждой каморке вдоль стен на двух этажах располагались лавки. Сейчас они пустуют. Вспомнил, что в Регистане в Самарканде в старинных студенческих кельях открыли кучу сувенирных магазинчиков. Подумал, почему бы здесь не сделать так же. Торговцы смогут за свой счет их отремонтировать и содержать в порядке. Но познакомившись поближе с индийскими торговцами, решил, что очень хорошо, что есть места, где нельзя ничего продавать.

Потом мы вышли на еще более огромную площадь, на которой разбит парк. Кстати тут есть огромный круглый колодец, закрытый сверху решеткой, и глубиной нам показалось - метров 20 только до воды. Не додумались сфотограыировать, но впечатлились. Как тот, в который в фильме "300 спатранцев" Леонид столкнул посла. Будете в форте - загляните.

Оказалось, что раньше на этой площади проводились общественные приемы. Власть общалась с народом. Вот здесь на уровне второго этажа сидел падишах:

Сбоку от правителя возведена колоннада, в тени которой сидел двор - везири, советники, мудрецы, судьи и т.д.

У англичан, как обычно, ни ума, ни фантазии. Взяли и посреди двора похоронили своего губернатора.

Туда к белым башням мы не попали. Часть форта до сих пор используется в военных целях и недоступна для туристов.

Крепость и по сей день остается мощным фортификационным сооружением. И индийская армия этим умело пользуется.

И напоследок - зачётная фотография всей группой. :)

Выходим, грузимся в автобус и обедать.

Ну и напоследок небольшое видео, положенное на песню "Led Zeppelin" с очень индийским названием "Kashmir".

Из-за того что предполагалось посещение монастыря - пришлось надеть платье, которое, кстати, я брала с собой только из-за этой экскурсии.

Итак, Изборск.
Для начала, немного истории:
Изборск или Старый Изборск (есть еще Новый, поселок) - один из древнейших русских городов, упоминаемый начальным летописцем, как центр кривского населения. Его исторические названия: Избореск, Сбореск, Сборск, Сборц; эст. Irboska — Ирбоска.

Как мы знаем, Русь была основана варягом Рюриком, который прибыл на эту землю с двумя братьями, Синеусом и Трувором. Рюрик был призван на княжение в Новгороде, Синеус -  Белоозере, а Трувор - в Избрске. Однако, через два года Синеус и Трувор умерли, и Рюрик принял единоличную власть, основав династию Рюриковичей. Такова преподаваемая в данный момент в школах история. Теперь о Труворе и Изборске. По преданию Изборск был основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя Словенска, переделанное потом в Изборск в честь Избора, сына Словена. В 862 году Изборск достался Трувору.

[more]

А теперь о самой экскурсии :)
По приезду в Старый Изборск увидели множество таких ярко-выраженных русских деревенских домиков - срубы с трубами от печей, в окружении березок. Заинтересовала меня особенно собачья будка :)

Яркий пример русской избы :)

Вот памятник погибшим в ВОВ жителям изборска.

Он же, только ближе.

Крепостная стена.

Напротив крепостоной стены - базарчик, торгующий сувенирами. Сувениры дорогущие и ничем не отличаются от тех, что продают в Пскове.
Ну кроме магнитиков на холодильник. Здесь были магнитики с видами Изборска.

Одна из 6 крепостных башен

Та же башня, только с другого ракурса и еще одна крепостная стена :)

Вот эта низенькая оградка тоже когда-то была городской стеной, только снизу ушла под землю, а сверху развалилась. Ее законсервировали вот этой крышкой от дальнейшего разрушения. Вполне вероятно, что при постройке этой крепости еще раствор на куриных яйцах замешивали. :)

Затем мы пошли в саму крепость. Стены и башни вобщем-то неплохо сохранились. Кстати, в некоторых местах стоят строительные леса, ведется дальнейшая реконструкция.

Один из главных входов в крепость. При нас был закрыт, реконструкция ведется как раз с этой стороны.

Внутри Никольский Собор, построенный в 14 веке. Выглядит очень неплохо:

Колокольня собора

Никольский собор с другого ракурса

Часть стены с окошком :)

Куда-то под стену уходит лаз. Говорят, что подземный ход из крепости выходил метрах в трехстах от крепости, рядом ключами, бьющими из под земли.

Башня "Луковка". Единственная стоит за стеной внутри крепости.

Башня Луковка - сторожевая. Единственная из 6, полностью восстановленая, т.е. с перекрытиями, лестницами и так далее. Является смотровой площадкой. А остальные башни - просто голые стены. Историческая справка о Луковке.

Узкий-узкий выход за крепостную стену:

И он же с другой стороны. Это был секретный выход. Обычно он был аккуратно заложен кирпичами в один ряд. Использовался для вылазок при осаде.

Кстати, несмотря на начало августа и яркое солнце, было вовсе не жарко. Вид от проема в крепостной стене (неплохое место они выбрали для города!!!)

За стеной начиналось Труворово городище. сейчас это просто абсолютно пустая поляна, ровная, зеленая, без единицы мусора, с которой открывается обалденный вид. Сфотографировала случайно в другом режиме, получилось устрашающе. Хотя потом оказалось, что именно с той стороны кривичи ждали врагов, поэтому фотография вполне соответстует :

Само Труворово городище

На Труворовом городище сохранилась церковь неизвестно кем и когда построенная:

В стороне папой был обнаружен каменный крест, к которому он послал меня - вдруг что-то интересное. И на самом деле - это оказался памятник с надписью на старорусском "На этом месте покоятся воины битвы 1657 года" (Битва под Валком — одно из событий русско-шведской войны 1656—1658. Войска псковского воеводы Матвея Шереметева потерпели поражение от шведской армии генерала Левена.)

За крепостью есть кладбище, причем до сих пор действующее. На кладбище стоит так называемый "Труворов крест". Никто не знает кто и зачем его туда поставил, потому как останков под ним не обнаружили, но на всякий случай обозвали Труворовым.

Интернет подсказывает, что: "Легендарного Трувора отделяет от времени установки креста шесть столетий.  Но крест, как и огромные плиты, покоящиеся у подножия, сохраняют память о легендарном князе."

"Плиты отличаются от других надгробий кладбища не только крупными размерами, но и характером старого изъеденного временем камня. Может быть, здесь находятся могилы воинов, павших за Изборск. Плиты и кресты покрыты геометрическими фигурами. Эти рисунки называли «вавилонами»."

Под крестом - известняковая плита с 4 рисунками. Также никто не знает, что эти рисунки означают, существует куча версий. Нам высказали одну из глупых, но тем не менее вполне возможных версий - что это просто игра в кости или что-то на подобии. То есть воины сидели, ждали врагов (тот зловещий пейзаж и отсюда виден) и развлекалась какой-то игрой, а результаты или ставки - записывали на камне. Но что-то сомнений масса, что кто-то решил потратить большой труд и такие мелочи высечь в камне. Хотя плита - известняк, да и солдаты опять же.

Потом нам обещали показать место, с которого открывается шикарный пейзаж. Пофотографировала и оттуда. Но почему-то мне кажется, что это не лучшие пейзажи в этих местах :) Или потому что руки кривы?

Еще один зловещий пейзаж :)

Далее мы по очень живописной дороге спустились к Словенским ключам (также их называют Ключи "12 апостолов"). Из названия наверное видно, что их всего 12 :)
Эти ключи бьют не менее тысячи лет. И именно к ним должен был вести давно развалившийся подземный ход.

2 из 12 :)

Существует поверье, что каждый из этих ключей имеет особую чудотворную силу. Один дает здоровье, второй молодость, третий - счастье и так далее. Поэтому нужно испить из каждого источника, и умыться его водой. И будет вам счастье и вечная молодость. Но вода нереально ледяная, холоднее чем в наших горных речках, поэтому я как-то нерешилась. Хотя руки помочила в одном из них. Они не подписаны, поэтому не знаю какое свойство приобрела :)

Вода из ключей стекает в Городищенское озеро

Маленькое, но очень красивое

В нем плавают мелкие рыбки и куча лебедей. Красивых, но наглых. Жрут хлеб, который им дают туристы, еще и шипят, если ничего не даешь.

На фоне озера :)

Погуляв чуть-чуть, мы снова залезли в автобус и поехали смотреть один из знаменитейших монастырей. По дороге увидели крест.

Фотка неудачная, но лучше не получилось, да и главное что видно. В общем, крест этот символизирует "Начало земли русской", о чем и гласит надпись под ним. Сюда привозят и высыпают под крест по горсти земли со всех концов России. Здесь мы были то ли за день, то ли за 2, до начала боевых действий в Цхинвале. А по приезду домой, смотрели по телевизору, как туда привезли горсть земли и из Осетии.

Экскурсия была одна из самых интересных и впечатляющих :) после нее заинтересовалась историей России со времени основания Руси. Ненадолго правда, но про Синеуса, Трувора и Рюрика перечитала.
Кстати, есть версия, что никакого Синеуса и Трувора не было. Имя «Синеус» представляет собой искаженное старошведское «свой род» (швед. sine hus), а «Трувор» — «верная дружина» (швед. thru varing). Таким образом, Рюрик приходит княжить не со своими двумя братьями, а со своим родом (в который входил, например, Вещий Олег) и верной дружиной.
Просто монах-летописец не стал переводить эти слова, а просто написал их русскую транскрипцию. Такая версия вполне вероятна, потому что, в отличии от Рюрика, ни о Труворе, ни о Синеусе неизвестно практически вообще ничего, кроме старых легенд.

P.S. в Изборской крепости собираются люди, увлекающиеся исторической реконструкцией (парни в латах и с мечами, девушки в платьях и с венками на головах...) Мы их даже видели. Но очень жалко, что ребята были, а действия у них никакого не было. Было бы интересно взглянуть.

Спасо-Мирожский Завеличский монастырь - монастырский комплекс, точная дата основания которого неизвестна, но считается, что он был построен в середине 12 века. Находится при впадении реки Мирожа в реку Великую. (Если честно, никакой реки Мирожа я там не заметила. Видимо совсем мелкая или пересохла.)

Русские православные монастыри не сильно отличаются от греческих. Таких как, например, в Метеорах. Разве что география накладывает свой отпечаток.

Сам монастырь когда-то был наикрутейшим просто, занимал по меркам того времени огромную территорию, имел свои мельницы, кузницы, а также библиотеку и мастерскую переписчиков. Особенно эта мастерская славится тем, что именно здесь была найден список (ну то есть копия) "Слова о полку Игореве", о существовании которого до этой находки никто не знал.

[more]

Чтобы не забыть, что там к чему:

Но особое место во всем комплексе занимает Спасо-Преображенский Собор со знаменитыми фресками. Он весь, от пола до потолка, расписан фресками. Расписывал неизвестный мастер, предположительно из Греции. (еще о греческих иконописцах тут: Икона, как сувенир) Причем фрески есть 12 века, а есть 18. Фрески 18 века были написаны поверх средневековых.

На фотографии видно: темные места - это новые, яркие - это старые рисунки. Кстати, то что в этом соборе стены расписаны, узнали только в 1858 году, когда открыли их из-под штукатурки.

Только вот разливы реки Великой здесь не редкость (были по крайней мере) и в один из таких разливов собор был основательно затоплен, в следствие чего многие из фресок пострадали. Сейчас там ведутся реставрационные работы.

И вообще, монастырю этому сильно не везло в войны:

В 1299 году его сожгли ливонские рыцари.

В 1581 Стефан Баторий установил на колокольне монастыря пушки и стрелял по городу

После октябрьской революции 1917-го был упразднен и стал музеем.

Во время Второй Мировой войны, Псков был в третий раз за свою историю завоеван немцами. Ну и во время бомбежки один из снарядов влетел в окно купола собора и, пролетев через весь зал, врезался в стенку над вхдной дверью.

И не разорвался. Это посчитали за огромную удачу и решили не заделывать ту дырку в стенке, оставив на память о таком чуде :)

Еще в соборе есть небольшой такой музейчик, в котором в основном представлены надгробные камни монахов и парочка макетов, как выглядел собор давно-давно тому назад :)

В остальные здания комплекса мы и не заходили. Ну кроме настоятельского корпуса. Но там делать абсолютно нечего, как всегда - продают свечки, календари религизного содержания, ладан и прочую церковную фигню.

Всю вышеописанную историю довольно интересно рассказывала тетка-экскурсовод, правда не нам, а какому-то немцу с переводчицей и большииим таким фотоаппаратом, а мы как умные просто молча стояли и слушали. Хорошо там помещение маленькое, слышно отлично :)

Забыла добавить. :) Главный Псковский пляж находится у стен Мирожского монастыря, на берегу Великой. И каждый год то ли в День Победы, то ли  День города, здесь проводилась инсценировка форсирования Великой (в память о ВОв) с участием танков и прочей военной техники. Но недавно такие инсценировки запретили, потомо что вибрация, создаваемая техникой, разрушает ближайшие строения, а также начинают осыпаться фрески. Жалко конечно, думаю, что зрелище было еще то, но история все-таки важнее. Подозреваю, что можно найти парочку других мест для проведения таких исторических реконструкций :)

Этот обзор будет посвящен отлету из Алма-Аты, прилету в Дели, переезду в Агру и собственно самой Агре.

04.11.2009 - Вступление. Прекрасная погода в Алма-Ате. Солнце. Для начала ноября - тепло.

Фотография на дорожку:

[more]

Приехали в аэропорт, посидели в баре на дорожку. Как обычно "в начале было пиво".

Потом встретились с нашей группой в очереди на регистрацию, закупились в Duty Free, загрузились в самолет и, пребывая в прекрасном настроении вылетели в Дели.

По прилету выяснилось, что наша доблестная Эйр Астана или не менее доблестный Алматинский аэропорт (не знаю, кто из них в конце концов виноват - вероятнее всего и те, и другие) умудрились не загрузить мой багаж в самолет. Все сумки прилетели, а моей не было. О приключениях с багажом подробно описано тут: На легке или Хиппи-трип по Индии. Эта же статья является некоторым абстрактом всего нашего путешествия по Индии.

Мы всей группой загрузились в автобус, где на нас напялили цветочные гирлянды, и поехали в Агру. В основном все были оранжевые:

Но Ание досталась какая-то более навороченная модель гирлянды. Наверное как руководителю группы :)

После того, как я вспомнил, что зарядки от фотика и мобилы тоже остались в неприехавшей сумке, была открыта бутылка виски. Никогда еще я не пил литр виски на троих с горла, запивая водой без газа. Зато повеселились от души.

05.11.2009 - Агра

Естественно глубокой ночью в отель в Агре приехали уже плохо вменяемые, но уже вполне жизнерадостные :)

Вот такие:

Утро было еще более жизнерадостным, чем вечер. Винтажный телефон в сортире - тоже повеселил.

Номер вообще довольно неплохой

И венки наши вчерашние не вянут. Как резиновые. На ощупь напоминают воздушные шарики в ненадутом состоянии.

Виталик мне рассказывал, что под утро кто-то в отеле пел. Громко, прикольно и на голоса. Целый хор, live concert. Я не верил. Но когда наши одногруппницы, памятуя о том, кто был ночью самый пьяный, начали у нас на завтраке спрашивать - не мы ли это пели в пять утра - понял, что я действительно проспал некоторые индийские впечатления.

Вид из окна был неоднозначный.

Какой-то тип на карнизе четвертого этажа мыл окна. Акробат наверное.

Но и в номере было на что посмотреть. "Лошадь из женщин" - оригинально

На завтраке обнаружили что лепешки на местном языке (хинди наверное) - "нан". (Позже узнали, что на хинди пишется вроде как "наан". Но произносят они его "нан" :)

Никогда у меня не было столь острого завтрака. Невозможно просто. Все горячее и острое. Даже этот их "нан" был островат.

Вышли из отеля, выяснили как он вообще выглядит снаружи. Заселялись то ночью, как в тумане. Кстати, как он называется, мы так и не знаем. И даже в Гугле не нашел. Да в принципе особо и не искал. :)

Вокруг отеля оформление удивило тем, что вроде тропики, но все растения, хоть и на улице, все равно в горшках. Наверное так дизайн проще наводить.

Стрижки у растений тоже занимательные. Птица

Корзина?

Попытались выйти за ворота, были атакованы попрошайками и велорикшами. Один из них предложил отвезти на базар, за 5 рупий. Не думаю, что это далеко, но везти кого-то на велосипеде хоть куда за 15 тенге - это выше моего понимания. Нас все-таки заманили в сувенирный магазин, где продали нашу первую бутылку пива Kingfisher за 200 рупий, которе показалось нам отвратительным на вкус. Впоследствии мы выяснили, что пиво стоит 80-85 рупий, а так как другого пива практически нет - оно, в принципе, не такое и плохое.

Это была наверное единственная и очень короткая самостоятеятельная попытка изучить Агру. Все остальные пешие прогулки - это короткая и, зачастую, полная неожиданностей перебежка от автобуса до входа в музей сквозь толпу торговцев и попрошаек.

Сразу напугавшись Агры, решили зайти обратно на охраняемую территорию. Сфотались с нашим живописным швейцаром всей группой.

Все утро мне Виталик доказывал, что Алладин жил в Агре, потому что "в той древней игрухе даже уровень такой был - Agra" и не хотел мне верить, что Алладин жил в Багдаде. Уже позже интернет подсказал, что "попытки искать прародину этого сборника (1000 и одна ночь) в Индии, делавшиеся его первыми исследователями, пока не получили достаточного обоснования".

Уже после приезда я смотрел индийский фильм "Аладдин", естественно с Амитабхом Баччаном - современная интерпретация старой сказки. На основе просмотренного я подумал о том, что сами индийцы, наверное, солидарны с Виталей в этом вопросе. Кстати, мне показалось, что индийский кинематограф меняется в лучшую сторону - спецэффекты, современное звучание музыки.

Я об Агре к этому моменту знал только, что оттуда сокровища были, которые в "Записках о Шерлоке Холмсе" упоминаются. В последствии экскурсовод в Красном форте упомянул о том, что все дворцы в городе были просто усеяны драгоценными камнями и золотом. И что англичане очень много вывезли отсюда. (Кстати, англичане тем же прославились и в Афинах в Греции - вывезли все, что смогли вывезти из Акрополя - и обратно статуи не отдают).

А потом нас повезли в этот самый знаменитый Красный форт. Анализируя поездку, я пришел к выводу, что это было одно из самых интересных мест, в которых мы побывали в Индии. Эта экскурсия естественно заслуживает отдельного обзора.

Автобус не наш, но похож

В общем этот город был изучен из окна автобуса и мы, честно говоря, ничуть об этом не жалеем. Агра, по словам нашего эксурсовода "маленький провинциальный городок, население - 5 миллионов человек". Разруха, бардак, мусор, количество странных людей пешком и на велосипедах, одетых в непривычную одежду, коровы на улицах. Попрошайки, назойливые продацы. Все это с непривычки реально пугает. По слухам Агра и вообще сам штат Уттар-Прадеш самые бедные в Индии.

Но есть конечно и в Агре чистые и красивые месте, куда туристов и водят

В фильме Миллионер из трущеб можно увидеть Агру глазами беспризорного мальчишки, который зарабатывает на туристах. О встрече с ними я еще расскажу. Фильм этот я посмотрел перед отъездом. Специально. Но одного момента я не запомнил. И в Индии ломал себе голову над этим видом. Что это за очень разноцветный мусор на той стороне реки?

Потом смотрел отрывок из этого же фильма и понял - это та самая "самая большая в Индии прачечная", на которую мальчишка - главный герой - привез поглазеть двух иностранцев. И где за время просмотра, остальная шпана "разула" их автомобиль.

Здесь же в Агре, мы впервые увидели вот такие заборы. Куда там привычной нам колючей проволоке или "путанке" - вот где настоящая "жесть".

Но эти заборы сразу построены высокими. Случайно на такую защиту не напорешься. В Гоа же мы видели такие орграды на уровне пояса. Вот там можно и случайно пораниться. И с другого ракурса.

Индийцы вообще помешаны на заборах. У них огорожено все, что может быть огорожено.

Люди в Агре в основном бедные. Но женщины как и везде в Индии одеваются очень ярко. Очень много украшений на всех. И на мужчинах тоже.

Заклинатель змей, когда видит, что его фотографируют, но денег не дают, тут же сворачивается.

Здесь же мы впервые увидели знаменитую и похоже вечную индийскую машину. Tata. Наверное понятно, о какой из трех идет речь.

Рестораны, в которые возят туристов - специально сделаны для туристов. Тут тебе и шоу, тут тебе и сувениры. Тут и не подъемные для местного населения цены. Хотя для нас - вполне приемлемые.

Для нас была неприемлема сама индийская кухня. После острого завтрака мы уже относились к еде с опаской. А тут - меню на английском. При этом английских то слов в нем почти нет, потому что ресторан естественно национальной кухни - куда еще туристов возить. А названий экзотических специй, овощей и всего остального - мы и по-русски то не знаем. Не то, что по-английски.

Тут мы поняли, что "карри" - это не специя. Это гарнир. Потому что столько специй в блюдо не кладут. Если о курице карри говорить.

Тут мы впервые попробовали "масала-чикен" - курица в абсолютно непонятном соусе "масала". Масала - микс из специй, в который входит кроме перца, имбирь, кардамон и еще куча ингридиентов. Вкус не похож ни на один другой, но я бы не сказал, что он нам понравился. Мало того, в конце путешествия нас от этого вкуса уже порядком воротило.

И что самое удивительное, после сказанного выше - одним из самых ярких открытий в области кулинарии в тот день (да и во всей Индии) - стал "масала-чай". Чай с молоком и сахаром на специях "масала". Есть мнение, что набор специй "масала" для чая отличается от набора "масала" для мяса. Но это не важно. Островатый, резкий, сладкий чай с молоком - очень приятный напиток.

Но, в общем, кухня в Индии очень сильно на любителя. И я что-то не любитель:

И Виталя со мной согласен:

Вот видео шоу из ресторана. Двое чуваков в красном (мы их потом и в другом ресторане видели - не этих, но точно таких же) один играет и поет, второй танцует, пытаясь увлечь за собой туристов и потом содрать с них чаевые. А потом другой мужик с ситарой импровизировал не меньше часа пока мы поели, наболтались и отдохнули.

Ну и напоследок еще видео об Агре. Не очень качественно, не все видно, но в целом понятно, что из себя представляет провинциальная Индия. Агра из окна экскурсионного автобуса.

Тест на внимательность: Кто сколько Амитабхов Баччанов насчитал на рекламах?

1. Телефон должен быть очень прочным и водонепроницаемым. Первое пригодится, если вы активно отдыхаете - катаетесь на лыжах или занимаетесь скалолазанием - не важно. Второе, если вы поехали отдыхать на море. Ну и вообще эти особенности корпуса очень полезны. Вероятность уронить телефон на бетонный пол в аэропорту или попасть под ливень - есть у всех. В настоящий момент многие фирмы предлагают подобные модели, позиционируя их как телефоны для экстремалов или для рабочих.

2. Встроенный GPS-навигатор. Многие могут сказать, что если нужен GPS, то нужно брать специальное устройство. Вероятно они правы, но если GPS-навигатор нужен постольку-поскольку. Как справочник улиц, на всякий случай понравившийся ресторан отметить, чтобы потом найти. Думаю вполне достаточно будет того, который встроен в телефон.

3. Встроенный фонарик. Когда отдыхаешь в цивилизованных местах о необходимости фонарика никогда не задумываешься. А вот попадая на Иссык-Куль или в северный Гоа, понимаешь, что фонарик просто необходимая вещь. Многие телефоны теперь имеют такую штуку.

4. Две сим карты.

4.1. Одна для роуминга. Роуминг дает возможность быть на связи с коллегами по работе. На него может быть настроено важное СМС-оповещение, например, о движениях по пластиковой карте. В конце концов далеко не во всех странах можно просто купить симку местной сети. Россия - яркий пример.

4.2. Симка местной сети - просто дает возможность экономить. Потому что роуминг съедает деньги тоннами.

5. Телефон должен быть бюджетным. Дешевый и простой телефон иногда достаточен сам по себе. Его не очень жалко разбить, утопить или потерять. За счет своей простоты такие модели обычно надежны и удобны в использовании.

6. Все внешние разъемы (питание, подключение к PC, используемая карта памяти) - должны быть максимально широко распространены. Самый наверное правильный выбор - был бы mini-USB для питания и PC и карта памяти CompactFlash, но второе вряд ли. Cлишком большая для телефона и вставляется в основном в фотоаппараты. :) Необходимость этого пункта я понял в Индии, когда замучался искать зарядку для СониЭриксон.

Кто знает еще необходимые свойства мобильного телефона для путешественника?

И есть ли телефон удовлетворяющий всем этим условиям?

Я сейчас себе взял телефон удовлетворяющий условиям 3, 5, 6. Это дешевая Нокия. С разъемами "тонкий нокия" для питания и микро-юсб - не идеал, но достаточно распространенный вариант, без карты памяти. Простой до безобразия, легкий, небольшой и с фонариком. :)

Охотники, рыбаки, грибники - люди, которые любят проводить время на природе, занимаясь древнейшими занятиями человека - добычей пропитания. И хотя в современном мире всё перечисленное больше развлечение, чем жизненно необходимое занятие, армия любителей охоты и собирательства не уменьшается. (все остальные части фото обзора данного путешествия можно найти на страницах обзоров-сериалов)

Но почему то охотники ездят на сафари в Африку, а грибники обречены слоняться только в окрестностях своего места проживания. С этой несправедливостью мы и решили побороться и пособирать грибы вдали от дома, в незнакомых лесах необычные грибы.

Итак в последние дни пребывания в Пскове решили сходить в лес за грибами. Это местное развлечение такое. Да и способ пропитания неплохой. Грибов в окрестностях много, а попутно можно ягод всяких-разных насобирать.

В общем, как ненастоящие грибники, собрались в лес ближе к полудню, вооружившись кучей пакетов для урожая. Сели на обычный городской автобус, доехали до конечной (как оказалось, около соседней деревни) и оказались практически в лесу.

[more]

Заметили памятник.

Посвящается советским солдатам, оборонявшим и потом отвоевывавшим Псков. Правда воин почему-то гранату в сторону города бросает.

В лес решили далеко не заходить, поскольку имелись среди нас люди, страдающие топографическим кретинизмом :) Тут же я впервые увидела мухомор и разочаровалась. Он не такой как в мультих показывают, красненький в белый горошек. Он банальный коричневый, как, на мой взягляд, все грибы :( Заверили, что "правильные", мультяшные мухоморы пойдут позже, но я на них посмотреть уже не успею.

Тот самый неинтересный мухомор в руках нашедшего

Потом был найден просто огромный гриб, размером с ладошку (фото прилагается).

Оказалось, что он съедобный только в соленом виде, и то, его можно было солить, пока не достиг таких размеров. В общем, одно сплошное разочарование :)

Но тут на нас напала удача :) стали попадаться грибы, но почему-то только лисички. Видимо, местные грибники, прошедшие тут часов на 5-6 раньше нас, ими брезгуют.

Часа за 2 мы насобирали около полутора килограммов.

Кстати лисички - именно такие, как их и рисуют - ЯРКО-оранжевые.

Набрели еще на болото. Определили, что идем к болоту, по писку комаров и все большему количеству лесных ягод. Попробовали костянику с черникой. Черника в сыром виде не впечатлила, зато оставила после себя такие готичненькие черные губы. Костяника - полностью оправдала свое название. Даже вкуса особого не чувствуется из-за костей, которые потом приходится из зубов выковыривать. "Орбит - Лесные ягоды" - вранье. У лесных ягод оказался вовсе не такой вкус :)

Вот так выглядит черника в сыром виде

В общем часа через два блуждания по лесу мы имели при себе полтора киллограмма лисичек, немного черники (пироги с ней очень вкусные), массу впечатлений от настоящего леса, в котором можно заблудиться (не то что в наших лесополосах в 20 метрах от дороги) и ужасную усталость.

Сказочный домик в окружении березок и дубов

29.07.2007 - 30.07.2007 - День десятый и отлет

Ну вот, можно считать настал наш последний полноценный день в Греции.

Для начала пойдем на пляж. Надо же все-таки загорать-то в конце концов. Сегодня и на нашем пляже прибой. До этого море было постоянно спокойное.

[more]

Прибой.

Курортник.

Синее-синее море, зеленые-зеленые сосны.

Солнце играет в волнах. Море все-таки шикарное. Теплое, вода прозрачная. Рыбки везде плавают. Мелкие и невзрачные, но плавают же.

Днем поехали в Калифею - шопиться. Нашопились на последние деньги - не везти же эти буржуйские бумажки обратно. Правда, в разгар шопинга пришлось еще 50 евро снять.

Главная шоппинговая улица Калифеи.

Фонарики во многих поселках такие. То ли дань традиции, то ли дань туристам.

В поисках храма Аммон Зевса нашли три оливы. Храм не нашли. Все указатели на населенные пункты - синие, на достопримечательности - коричневые. Коричневый указатель "Sanctuary Ammon Zeus 1 km" указывал на пляж, до которого не было километра. Как мы потом выяснили у отельного гида, на пляже находится отель Ammon Zeus. А развалины - в противоположную сторону. Какие-то козлы перевернули указатель. Просто надругательство над туристами - ради рекламы совершить такой акт вандализма. А может это немцы или русские, которые в "коматозе" отдыхают - повернули, чтобы не заблудиться. Или в отместку, что заблудились - шли в бар, а пришли на руины.

Кстати, в названии храма чувствуется межкультурный обмен. Аммон - это имя Зевса у египтян. Каким боком тут Египет - не знаю.

И еще про коричневые указатели. Их много, но далеко не все ведут к чему-то, что стоит посмотреть. Например - неолитический поселок Олинтос, который позиционируется, как практически обязательный для посещения - это холм. Ничем не отличающийся от остальных. То, что там что-то древнее откопали, для нас, праздных туристов, не обремененных научным интересом - ничего не значит. Или еще - на "пальце" Ситония коричневый указатель показывает, что прекрасная асфальтовая дорога, по которой мы мчимся - это оказывается Винная Македонская дорога. Но правда виноградник мы заметили только один. Зато у них интересные кошары для баранов и коз - на горах под углом почти 45 градусов. Как там бедные бараны спят - не знаю.

Вечером опять купались.

Накупались до одури, так как последний день все-таки. Потом хлестали пиво и бродили вокруг отеля. Пили и бродили - больше делать нечего.

В баре с бананом посередине.

Реликтовая местная растительность крупным планом - сосны и оливы.

Ну и отель напоследок - пару фоток.

Бассейн, оккупированный немцами. Они его каждый день оккупируют. Ровно в четыре часа утра, без объявления... Встают, занимают все шезлонги полотенцами и идут досыпать.

Живописный пень старой оливы

Потом бродили до ночи по отелю и округе.

Средиземноморская ночь

Хотя автострада не делает эту ночь - тихой.

Подсветка в отеле не ахти.

Всё напоминает о греческом прошлом - античности.

Хотя не всё. Вот, например, дверь туалета в отеле рядом с баром и ресепшеном напоминает о грееском настоящем - такое же разгильдяйство, как и у нас. Причем дверь не перекосило. Она изначально вот так сделана и никому дела нет.

Потом пытались весь вечер упаковать то, что накупили, в сумку. Ох и нелегкая это работа.

Ну и наконец день отлета.

После завтрака продолжаем паковать шмотки.

Вытащили шмотки на ресепшн, чтобы в номер больше не возвращаться. Пообщались с отельным гидом, выяснили, что она из подмосковья, но в детстве 4 года прожила в Капчагае (отец - военный). Побродили по отелю, посидели в баре. В общем везде посидели и везде походили. Наконец-то приехал автобус. Все. В аэропорт.

Перед аэропортом нас предупредили, что нельзя провозить оливковое масло в принципе и жидкости больше 100 миллилитров в ручной клади. Пришлось коньяк и вино переложить в багаж, рискуя разбить и все в сумке испохабить. Оливковое масло оставили на свой страх и риск. Не выкидывать же три литра ценного продукта. Две сувенирные бутылочки узо решили оставить в ручной клади. Там вроде как по 100 грамм и есть. Нормально. Долго спорили, перекладывать ли мед, в конце концов переложили. Сумку тут же за 5 евро обернули целлофаном, чтобы было меньше резону попросить ее открыть - там же контрабандное масло.

В этом евросоюзе бардак несусветный. А может это только в Греции. Очереди нереальные. Народу тьма везде. Постоянно пропихиваешься с сумкой сквозь толпу таких же чуваков с сумками.

Стоим в очереди на регистрацию. Все волнуются. Типа же 25 кг на человека. И при этом одна сумка не должна превышать 25 кг всяко - даже если одна на двоих. Перевес - 5 евро за кг. Достоялись, взвешиваем нашу сумку - 24,9 кг. Вся очередь смеялась.

Чтобы сдать багаж, надо идти в другую, уже общую для всех рейсов, очередь, которая заканчиватся у аппарата, просвечивающего сумки. Перед нами тетки наврали, что у них в пластиковых бутылках вино. А я судорожно думал, что наврать, и ляпнул "water", потом в мозгу пронеслась мысль, "какой же дурак из-за границы в багаже воду везет?" и тут же поправился "holy water from Athos". Был награжден поощрительными взглядами религиозных греков-таможенников, почувствовал себя уродом-безбожником, но зато прокатило. Хотя с таможенниками шутить - не желательно. Чувства юмора у них нет.

Встали в следующую очередь на досмотр. Это вообще кошмар какой-то. Воду, которую брали на попить, выкинули сами. Изучаем плакатики. Мед, все-таки, нельзя провозить в ручной клади, очень правильно мы его переложили. Все жидкости, которые не более 100 мл, нужно специально упаковывать хрен знает где. А у нас узо в сумке, с которым мы уже мысленно попрощались. Подхожу к автомату, думаю на какой бы бок сумку положить, чтобы бутылки не просветились. Решил, что просвечивают со стороны монитора и положил так, чтобы бутылки были дальше от таможенника. Ну шансы на самом деле были 50 на 50. Тоже прокатило. На радостях, схватил сумку и побежал, чуть не забыл, что оставил перед рамкой две мобилы и фотик. :) У тетки за нами отобрали крем и выкинули его цинично. Козлы.

Интересно, что в аэропорту Салоников все залы разбиты на две части - Smoking Area и No smoking area. Причем они по площади примерно равны. Ну и запах табака в общем-то стоит везде. Как в анекдоте: "Угол для курящих в ресторане - это все равно, что угол для ссущих в бассейне". Но меня, как курящего - это ничуть не напрягало. Даже удобно.

Все, взлетели. Дозаправка в Анкаре. И домой.

В Анкаре нас из самолета не выпустили. Подогнали пожарку и заправили с пассажирами на борту. За иллюминатором на горе лес горит. Что-то Турция и Греция с этим жарким и сухим летом никак не справятся.

Ну вот и все. Всем спасибо, мы довольны.

Конец. (начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

28.07.2007 - День девятый. Афитос

Взяли билет на автобус до Афитоса. Поедем, поизучаем ближайший поселок поподробнее.

Поселок очень маленький, тихий, провинциальный, очень такой - южноевропейский. Очень уж похож на старый по архитектуре. Отделка вся напоминает настоящий камень. :)

И люди в нем живут какие-то на вид очень добрые и приветливые. Как будто попал в сказку. Не знаю, кого-нибудь из южноевропейских авторов. :) Только я не знаю кого. На ум приходит Джанни Родари. Но у него не все сказки были добрыми. Или вот из него: "Чем пахнут ремесла".

Чем пахнет рыбак?

[more]

Вот эта фотка из Нео Мудании, но в Афитосе примерно так же это выглядит. Мужики вместо общения с телевизором общаются друг с другом с удочками на свежем воздухе в двух шагах от дома. Или к местному приехал друг из Салоников на выходные. Как сейчас помню - суббота была. Наверное они ничем особо не пахнут :)

А чем пахнет продавщица сувенирного магазина?

Конечно медом, травами и оливковым маслом. Хотя по-моему оливковое масло никак не пахнет.

До революции или "в про до революции" кто-то из классиков в уста кого-то из своих героев вложил фразу "в Греции каждый нищий ест белый хлеб и запивает маслом".

А так же была история "наоборот" про людей, которые уехали в Грецию очень давно, более 20 лет назад. И они приезжали к нам в Алматы. Было как обычно застолье со старыми университетскими друзьями. Стол с явствами, компания. И гречанка на этом застолье ела почти один черный хлеб, и на удивленные реплики друзей отвечала: "Ну что вы привязались? Я же 20 лет черный хлеб не ела!"

Черного хлеба мы в Греции тоже не видели. Зато с белым хлебом и оливковым маслом в Греции действительно проблем нет.

И с медом, и с оливковым мылом. А так же со всеми косметическими, парфюмерными и гигиеническими производными оливок. И меда. И каких то местных травок. И знаменитого греческого коньяка Метаксы - хоть залейся. Вобщем "в Греции все есть!" :)

На границе с поселком такая же растительность, как и везде.

Ежевика. Красная, потому что зеленая.

Купались на поселковом пляже.

Вид на пляж из поселка.

Дорога к морю.

Пляж.

Маленький любитель купаться, которого правда туда не пускали.

Берег шикарный - мелкий белый песок. Зато дно отвратительное - острые скалы. Есть два относительно приличных спуска в море - там на дне уложены мешки с песком. Потом только плавать, выходить обратно хуже. Никак не можешь найти эти мешки, а волны пытаются тебя постоянно выкинуть на камни. Зато первый раз на волнах покупались. Но как выяснилось - такой пляж только с одной стороны. Ближе к пристани для яхт - и дно песчаное, только мы об этом узнали позже, чем накупались вдоволь.

Вон там возле стоянки и причала для лодок пляж получше.

В кафе переоделись в сухое, выпили пива и пошли шататься по поселку.

Кафе. Пиво 0,3 - 2,5 евро. Но чипсы бесплатные.

Мини дисней-ленд при кафе.

Есть все-таки какое-то очарование в мелких, но старых населенных пунктах Греции, если ты не на машине. Так живут греки.

Улочка.

Сразу две улочки.

Вот такой провинциально курортный декор.

И вот такая курортная растительность.

Обычная для тех мест пальма, которая правда в дикой природе в Греции, так же как в Турции - не растет.

Симпатичный цветочек.

Потом купались на пляже возле нашего отеля, покатались на гидроцикле - 35 евро за 15 минут :). Тоже занимательно. Только страшно сильно разгоняться. И на волнах его сильно подбрасывает.

В отеле скучно. Побродили, поснимали вечерние пейзажи. И спатеньки.

Садящееся солнце сквозь пальмы и сосны.

Вечерний пляж. Закат на Кассандре.

(начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

Вся традиция иконописи православных стран основана на византийской школе. Большинство самых известных иконописцев были греками и обучались иконописи в Византии. В том числе и русский классик — Феофан Грек.

Иконопись — это не только и не столько изобразительное искусство. Это больше труд по кропотливому отражению большого числа различных догматических символов на небольшой плоскости. Нечто среднее между кодированием и рисованием.

Так как Греция — православное государство — иконопись тут процветает и развивается и по сей день. Мало того, существует большой и постоянный внутренний спрос на иконы. Ну и различного рода путешественники тоже активно инвестируют деньги в эту область, разбирая какую-то часть готовой продукции.

[more]

Как и на любой другой экскурсии, туристов в Метеорах завозят в большой сувенирный центр, который как раз специализируется на иконах и другой православной атрибутике.

Необычность его состоит в том, что, обычно, в таких центрах цены выше, чем в маленьких лавочках. В Греции же иконы тут стоят немного дешевле, чем в других местах. И это от того, что они тут же и пишутся. Ситуация как с греческими шубами, когда в Касторье они стоят дороже, чем в Афинах, в данном случае не повторяется.

Иконопись — это большое подспорье в экономике метеорских монастырей. Все иконы тут сделаны вручную, в отделке используется настоящее сусальное золото. По греческой традиции, в отличии от русской, иконы не нуждаются в освящении. Поэтому иконы сразу готовы к употреблению.

И выбор икон очень большой. Я бы не сказал, что тут можно найти всех известных святых, но основную массу общепринятых — можно. Сложно будет найти местечковых русских святых.

Я хоть и не страдаю православием головного мозга, но тоже купил несколько. Страсть, как обожаю разных рыцарей и средневековых воинов.

Кто не узнал - Святой Георгий.

Если посмотреть на икону, то кажется что это просто картинка в стиле примитивизма. Однако все что на ней изображено — имеет свой смысл и как-то расшифровывается. И вон тот кусок зелени в правом верхнем углу, с торчащей рукой, и башня под ним, и город на заднем плане и почти любая мелочь.

А еще иконы могут стать прекрасным адресным подарком. Например, Михаилу.

Архангел Михаил. Хоть и не рыцарь, но все равно с мечом. Фэнтезийный персонаж.

Почти все иконы состарены специально. На обратной стороне каждой приклеен сертификат с монастырской печатью, который должен объяснить таможенникам, что это официально куплено в магазине и не является антиквариатом.

Хотя самый любимый греческий сувенир — это резной деревянный дракон. Никогда не видел настолько красивых статуэток за небольшие деньги в обычных сувенирных лавочках. Страсть к средневековью, фэнтези, рыцарям и драконам — не позволила пройти мимо.

Вот он — красавец.

И в полный рост — профиль, фас.

К тому же это западноевропейский дракон, а не более привычные нам последнее время китайские и юговосточные варианты.

27.07.2007 - День восьмой

С утра поехали с питерцами на Ситонию. Полуостров гораздо дичее, чем наш в плане цивилизации, но пляжи шикарные. Сначала купались на пляже в Неа Мармарас. Классный песчаный пляж со всей инфраструктурой - души, туалеты.

На Кассандре таких нет. На Кассандре вообще все больше истоптано, исхожено, забито туристами и местными. Цивилизация одним словом. На Ситонии же дорогие отели, нечастые поселки, природа и традиционнное сельское хозяйство - виноградники и козы с овцами.

[more]

Пляж.

Море.

Поселок Новый Мрамор (Неа Мармарас). Что в нем мраморного - не понятно. Обычный поселок. Но считается, что здесь самые крутые отели на Халкидиках.

Потом объехали всю Ситонию по кругу. Дорога как раз идет сначала по середине полуострова, а на оконечности делает петлю.

Дикая природа Северной Греции.

В одной из таких бухт на Ситонии греки во время войны прятали свою единственную подлодку. Где они ее взяли при своем развитии технологий - загадка.

Всемирно известная статуя Геракла.

Дорога, которая видна на фотографии - очень древняя. Отмечена "коричневым указателем", как любая достопримечательность в Греции. "Wine Road" - дорога к виноградникам. По ней мог ездить еще сам Александр Македонский.

На Ситонии - большие отели - градообразующие предприятия. Очень вкусно и много пообедали в таверне в каком-то маленьком поселке. Правда, при заказе долго изучали меню и спорили, как будет свинина и говядина по-английски. За четверых отдали 60 евро. Обслуживание в Греции, в принципе, везде мертвое. Пока официанта за хобот не поймаешь - фиг он к тебе подойдет. Греческий салат по-гречески - это порубленные топором помидоры, кое-где бывают и огурцы. Куча репчатого лука, две-три здоровых оливки с косточками. Все это заправляется оливковым маслом, кое-где еще и уксусом. Абсолютно везде сверху всего этого кладется целый здоровый кусок какого-то мягкого белого сыра.

Потом заехали на абсолютно дикий пляж - просто мегакрасивое место. И купаться там просто шикарно. Отелей рядом нет, зато куча дикарей с палатками. Как местных греков, так и иностранцев. В Греции, как и в Турции, очень мало естественных пляжей. Этот мизерный пляжик - приятное исключение.

Сосны на песке. Пойди-догадайся, что тут пляж.

А вот и пляж. Маленький, но красивый. А может он оттого и живописный такой, что маленький.

Прибой.

Поподробнее сфотографировали гору Афон.

Афон - православная монашеская республика, с отдельной визой, которую не могут получить женщины и мужчины "с чистым лицом". То есть мужчины должны быть с бородой. А женщин на Афоне нет уже 1000 лет. Ни одной. Последняя была дочь какого-то византийского правителя. После ее посещения на горе случилось землетрясение, после которого монахи окончательно убедились, что все зло от женщин.

Цель посещений Афона может быть либо исследовательская деятельность, либо религиозная. Отелей для туристов на территории полустрова нет. Есть только в самом начале перед границей с Афоном (многие туристы говорят, что просто сказочное место). Так же среди экскурсий есть морская прогулка на лодке вдоль побережья полуострова. Можно увидеть и прекрасную природу, и старинные монастыри.

Но религия - это не то, что меня интересует. Афон для меня это прежде всего - величайшее собрание византийского наследия. Архитектура, изобразительное искусство, монастырские библиотеки, антиквариат. Причем более именно бережно сохраненный, а не найденный и реставрированный. Здесь все наверняка еще интереснее, чем в Метеорах. К сожалению все это закрыто для массового изучения, но наверное именно потому и сохранившееся.

Домой, в отель. Провожать новых друзей из Питера вместе с новыми знакомыми из Украино-Германии.

(начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

26.07.2007 - День седьмой

Утро началось со стука в дверь, за ней стояла запыхавшаяся девочка-гид, говорит, мы вас уже 10 минут по отелю ищем! Короче, мы серьезно проспали на экскурсию. Догоняли автобус на машине турфирмы, но все-таки догнали. Это приключение доказало нам, что девушка, продававшая нам набор экскурсий, была права. Нельзя ехать в Афины (это экскурсия на сутки с ночью в автобусе - целый день на ногах - и приезжаешь уже ближе к ночи) и на следующий день в 5 утра ехать в Метеоры.

Как нам объяснил очередной экскурсовод, вообще склонный к преувеличениям и аллегориям, Метеор - в переводе - "зависший между небом и землей". Когда доехали, поняли, что вполне логичное название.

Шикарное место, просто дух захватывает. Высоченные скалы среди долины, на вершинах каким-то чудесным образом построены монастыри.

[more]

Вид с дороги. Скалы напоминают исполинскую крепость. На том подобии башни или бастиона - монастырь. На фотке не видно, и чтобы доказать, что он там есть - сделал увеличено в углу. Это единственный монастырь, который видно из долины.

Заехали в горы.

Отшельники-аскеты стали селиться в этих скалах задолго до Х-го века, выдалбливая себе в скалах место, достаточное, чтобы лечь. Такие каменные лежанки показывают по дороге. Причем обычно на какой-то невероятной высоте. Когда их набралось достаточное количество, они стали долбить площадки побольше, для совместныго времяпровождения. Одно из таких больших дупел вроде как до сих пор используется, как камера, для провинившихся монахов в еще действующих монастырях.

Среди христиан было цело движение "столпников". Людей которые добровольно существовали на какой-то возвышенной площадке, в очень ограниченным пространстве. Чаще всего на столбе с небольшим помостом. Традиция пошла с 5-го века и изобрел сей способ "гипертрофированного ничегонеделания" - сирийский монах Симеон-Столпник. После него естественно появились подражатели - другие "столпники" (включая Серафима Саровского). А в Метеорах эти необходимые фанатикам "столпы" - были уже готовы, выше любых рукотворных, поэтому туда аскеты начали стекаться рекой.

Это один из двух действующих женских монастырей в Метеорах. Раньше никаких женских монастырей в Метеорах не было. Но теперь греческая православная церковь решила отдать два монастыря женским общинам. Теперь это говорят самые густонаселенные монастыри, самые ухоженные и красивые. Но туристов туда по-моему не пускают. Только паломниц. Ну теперь хотя бы есть кому за этими монастырями следить.

На заднем плане дорога, забитая машинами и автобусами с туристами. Все красные крыши - это монастыри. Других поселений и строений в этой местности нет.

Все что не принадлежит православной церкви Греции лежит внизу. Вот ниже вид на городок Каламбака. До возведения первых монастырей в 14-м веке все отшельники по большим праздникам спускались вниз в городской храм. С 14-го века такая необходимость отпала.

Каламбака. Ближайший к монастырям поселок.

Бивни черных скал...

И пещер тупой оскал...

Человек среди гор ничтожно мал! Так поет Ария.

Кошки на фотографии позировали всем, но сразу после нас сквознули. Видимо, устали ждать, когда кто-нибудь кроме фоток даст им чего-нибудь пожрать.

Итак, теперь давайте о самих монастырях.

Никто в шортах фотки не смотрит? А то надо по-быстрому переодеться.

Небольшой экскурс. Начиная с 11-го века в скалах, монахи-отшельники стали собираться в скиты, а потом и в большие монастыри. Основателями первых монастырей стали два монаха. Первый - Афанасий Метеорский, пришел в Метеоры с горы Афон, так как на Афонские монастыри стали нападать пираты, и следовательно все время стремился основать здесь монастыри, как на Афоне, чего и добился и отчего и получил прозвище Метеорский. Второй был - Стеофан, сын какого-то восточноевропейского короля или царя, добровольно отказавшияся от власти, но говорят при этом очень не стесненный в средствах, которые все-таки нужны были для постройки таких сооружений. Вот они и начали титанический для 1334-го года проект - построить монастырь на вершине отвесной скалы на высоте более 400 метров над ближашим поселком. Этот монастырь получил название - Великий Метеор (Great Meteoron). Хотя на самом деле - это монастырь Преображения Господня.

Сам монастырь. На башне можно увидеть подвешенную сетку. В ней раньше поднимали и спускали грузы и монахов. Грузы и сейчас могут таким способом поднимать. Людей - только пожилых и очень уважаемых паломников. У подножия башни - дырка. Из нее спускали веревочную лестницу. По ней молодые монахи сами моги слезть и подняться. Каменную лестницу, на которой толпа туристов, построили только в 20-х годах 20-го века (кстати ко всем остальным монастырям лестницы, мосты и дороги построили тогда же).

Вот эта башня от подножия:

Я бы, честно говоря, не очень хотел подниматься вверх на этой веревке в этой авоське.

Но по лестнице подниматься конечно более тяжело, но менее рисковано. Хотя и там поднимаешься над очень серьезным ущельем. На фотографиях с дороги - не видно. Вот тут фотография не очень качественная, но примерно передает вид с лестницы:

В средние века в этой местности было организовано 24 монастыря, общая численность монахов была более тысячи человек. Жили на скалах, а внизу, в долине занимались сельским хозяйством. На данный момент сохранилось действующими 6 монастырей. Причем два из них решено было отдать женщинам. Монахов в этих монастырях на сегодняшний день - 74 человека. Причем больше половины - женщины. В самом большом мужском монастыре - 10 человек. В самом маленьком один - сам себе настоятель.

На входе все тетки укутались в платки, всем, кто был в штанах - выдали юбки. Интересно, что в русских православных монастырях надо чтобы у женщин еще головной убор был. Здесь - не обязательно, но зато плечи должны быть закрыты.

Композиция "Лаврушка и послушница". Девочке блатная юбка досталась. Не то что остальным - в черно-белую поперечную полоску.

Место именно для беседки — шикарное. С такими видами.

Общих видов шибко уж красивых сфотать не удалось. А вот как выглядит скала.

Наконец то мы вообще увидели монахов

Зашли в церковь, там все расписано библейскими сюжетами: стены, потолки, своды!

Одно время в Метеорах жил и работал иконописец Феофан Критский. Пришлось погуглить и выяснить, что это не тот Феофан, который новгородский мастер Феофан Грек. :)

В самом храме фотографировать нельзя. И экскурсовод (местный грек, который бегло, но шкодно говорит по-русски) за этим следит. Не то, что следит - просто по-человечески попросил: "Не смотреть на американцев, которым, нельзя объяснить почему нельзя фотографировать и не фотографировать самим".

Единственное, что меня утомляет в старинных церквях, так это обилие мрачных сюжетов на стенах.. Куда не глянь - то муки адовы, то казни и пытки мучеников, то еще какие-нибудь библейские страшилки. В красках.

В общем красиво, но снаружи все гораздо симпатичнее.

Церковь.

Дворик вообще полностью сказочный.

Надпись на источнике примерно гласит: "Мой не лицо, смывай грехи". Это греческий полиндром - читается в обе стороны одинаково. Воды правда там не было. :)

Вот какой-то странный знак. Не помню к чему он.

А вот очень красивый барельеф с архангелом.

Двухглавый орел - символ византийских правителей, перекочевавший в Россию. Именно благодаря этому знаку Москва считается Третьим Римом. Потому что Константинополь - второй. По идее сам знак обозначает, то владелец смотрит и на Запад, и на Восток, как бы объединяя их. Только этот орел держит в одной лапе не скипетр, а меч.

Сфотали хороший вид.

На заднем плане монастырь Варлаама, на переднем - фига растет. Те самые фиговые листки, которые можно увидеть на множестве статуй. Кстати фига и инжир - одно и то же. :)

А потом пошли бродить по музеям, которые там же в монастыре располагаются.

Есть небольшой историко-краеведческий. И там выставлена национальная одежда и старая военная форма - жутко прикольная. (О греческих солдатах и их форме).

Память о гражданских войнах и освободительных восстаниях. Метеоры, как любая горная местность, рай для партизан. Героев этих восстаний всяких в Греции - тьма тьмущая. Включая лорда Байрона. :)

Вот так выглядела монастырская кухня

Ну и в автобус. В 13:00 все монастыри закрываются для туристов и почти до вечера.

По дороге назад

Ну и вот симпатичная фотография напоследок.

А теперь эта же фотография, только с некоторыми пометками.

Все-таки непонятно, почему символ греческого христианства держит в лапе меч?

Уже из долины увидели скалу странно напоминающую египетского сфинкса. С уже отстреленным носом.

В общем, Метеоры - самое сильное впечатление о Греции. Сильнее - только комедия со сменой караула, но это немного не та область впечатлений.

В сувенирном центре рядом продаются иконы. Дешевле, чем везде и выбор больше. Еще ладан зачем-то купили.

На обратном пути попробовали греческое блюдо - мусака. Мясо по-французски, только вмсето одного слоя картошки - слой баклажанов. И еще сверху какая-то штука, напоминающая густой соус из брынзы. На гарнир - баклажанная икра. Ничего так, вкусненько.

Ну напоследок от кафе, в котором обедали, сквозь грязное стекло автобуса последний взгляд на прекрасные Метеоры.

Приехали без приключений в отель, попили пива. Пообщались с немцами, которые оказались сначала из Киева, а уже потом немцами. И наконец-то спать.

А так же говорил о том, что на греческой монете в 1 евро выбита та же самая сова, что и на древней афинской монете, одной из самых распространенных монет древнего мира. И обратите внимание как на греческом пишется евро. Греки говорят "юро" по-английски только разговаривая с иностранцами. Между собой они говорят "евро" с ударением на "о".

Но такой монеты у меня не оказалась. Но зато я нашел другой экспонат — 2 евро.

Греки вообще никогда не упускают случая сказать всему миру, что когда мы все сидели на деревьях они строили Парфенон :) Хотя сейчас и являются одной из самых бедных стран Евросоюза. И еще они имеют страсть доказывать, что все хорошее вообще придумано в Греции. Вот на монете в 2 евро греки напоминают, что сама Европа придумана в Греции.

[more]

Решка: Обычные два евро с картой Европы с пошло висящей Скандинавией. Орел: Похищение Европы Зевсом в образе быка. Приведу его подробнее кисти великого русского художника.

Похищение Европы. Валентин Серов. Третьяковская галерея

На евроцентах тоже встречаются занимательные чеканки, хотя и не все такие понятные. Вот обычные 20 евроцентов.

А на другой стороне может быть что угодно.

Вон на одной какой-то трансформер выбит. А еще обратите внимание на последнюю.

Это греческие 20 центов, где греки напомнили русским откуда взялось и что конкретно обозначает выражение "внести свою лепту". Лепта была разменной греческой монетой вплоть до внедрения Евро. И разменивали лептой греческую драхму. В Россию это слово наверняка пришло еще во времена Византии.

Вот 10 евроцентов. На одной монете видно, что какой-то стране либо лень чеканить разные, либо достопримечательность в стране одна. Там такая же ротонда, как и на 20 центах.

А вот другая монета - греческая - узнаваемая по уже известному слову "лепта" с импозантным усатым дядькой. Знакомым с кириллицей не составит труда прочитать слово, хотя оно написано греческим алфавитом, который являвяется предком и для латиницы, и для кириллицы. Так сказать праалфавит. Этим греки опять всей Европе напоминают, кто тут самый умный.

А прочитать слово нам просто - потому что оно написано прописными буквами: ΛΕΠΤΑ. Если написать строчными, то будет уже сложнее: λεπτα. А если произнести по буквам, то можно либо наколдовать молнию, либо вызвать инопланетян: Лямбда, Эпсилон, Пи, Тау, Альфа.

А вот попавшиеся два пятицентовика:

Один итальянский, судя по Коллизею. А на втором - изображена Беатрикс, королева Нидерландов с 1980-го года видимо в молодые годы.

Вот женщина, у которой есть свои деньги:

Конечно до введения Евро у нее было больше денег в гульденах. Но и теперь, я думаю, остались не только 5-центовые монеты.

Часто после поездок у нас в карманах остаются монеты тех стран, в которых мы побывали. А ведь это тоже сувенир. Причем достойный изучения. Присмотритесь к ним повнимательнее.

Кстати, когда я еду за границу, я обычно не выкладываю нашу мелочь. А раздариваю наши монеты там, как сувениры. Больше всего таким подаркам радуются дети. Они вообще больше радуются мелочам.

Самое яркое впечатление от Афин - не Парфенон. Он величественен, огромен, красив. Но он уже который год весь в строительных лесах.

А вот смена почетного караула в Афинах - это действительно яркое и запоминающееся зрелище. Я когда-то слышал, что это что-то интересное. Что солдаты маршируют балдежно, и что форма у них занимательная. Но при этом никогда не видел даже по телевизору.

Давайте посмотрим. Видео практически не резалось и не озвучивалось. Оно самодостаточное.

[more]

А вот так они выглядят на фотографиях и поподробнее:

В профиль

И вот для пропорции с девочкой. По ее словам "пацаны высокие, симпатичные". :)

Форма довольно плотная. Материал по фактуре напоминает байковую рубашку или вообще плюш. Колготки — непонятно. То ли шерсть, то ли синтетика. Не подойдешь же, не потрогаешь :) Беретка по фактуре как и наша десантная, и длинная кисть из ниток шерстяных. Туфли похоже вообще на деревянной подошве. Винтовка тоже классная — не поймешь, то ли старая, то ли новая — наверняка современная. Просто лакированная похоже кустарно.

Монумент неизвестному солдату возле здания греческого парламента. Полдень. 50 градусов жары. Час стоять еще.

Откуда взялась такая странная форма? Из греческого национального костюма

Такие национальные костюмы и образцы первой военной греческой формы мы впоследствии видели в Метеорах в музее самого большого монастыря. Так вот то, что мы там видели от этой фотки с дедом в национальном костюме вообще только цветами отличаются. На первой военной форме - жилетка была синей.

В самом начале фильма Фанфан-Тюльпан была такая сцена. Король Франции, рассматривал поле битвы в подзорную трубу и разговаривал с придворным:

— А кто это нападает в юбках? Греки?

— Нет. Это шотландцы!

Так что шотландцы, как вы видите, действительно не единственные "солдаты в юбках".

А такой странный парадный строевой шаг — разработан на основе греческих народных танцев.

Сразу видно, что греческую регулярную армию создавал человек творческий. Английский поэт — лорд Байрон. В Афинах даже стоит ему памятник — Лорд Байрон и Греция.

А вот для сравнения посмотрите солдата в индийском почетном карауле. Тоже живописен.

Но в Греции, как и в любой другой стране, почетный караул — это всего одна рота. А остальная армия — как и у всех: каски, камуфляж, автоматы.

При ближайшем рассмотрении мало чем отличаются от любых других военных

Вот, например, индийского или тайского солдата

Но греческие солдаты все-таки отличаются от остальных своим шагом.

Вот охрана Акрополя. Все как положено — камуфляж, берцы, автоматические винтовки американские, каски с сеткой. А маршируют все равно по-своему.

На выезде из Афин из автобуса щелкнул странный памятник. Это - Икар. Как раз в тот момент, когда презент пёрфект.

А потом по дороге обратно на север мы заехали в известную многим местность — Фермопилы.

Где-то тут 1000 греков сдерживали натиск персидской армии (по слухам почти милионной). Не совсем ясно где именно, правда. Но говорят, что раньше море подступало к самым холмам. И все было по-другому. Почему их нельзя было обойти - неизвестно. Наверное, в древнем мире такого понятия, как военная хитрость, в принципе не существовало. Где враг засел - там его и надо победить.

Зато памятник царю Леониду и его трёмстам героям-спартанцам мне очень понравился.

За ним посажено 300 кипарисов. Кипарис в основном траурное дерево. Их в Греции и Турции часто сажают на кладбищах. И древние некрополи в овновном обсажены кипарисовыми рощами.

Почему воинов было не 300, а тысяча? Благодаря фессалийцам, которые присоединились к царю. По легенде их было 700 человек. В основном крестьяне-ополченцы.

Вот и про них тут не забыли. Потому что судьба у них со спартанцами была одна, но только почему-то про одних помнят, а про других не все. Почему памятник без головы — я не помню. Но какой-то смысл в этом символе заложен.

Дальше уже на закате проехали мимо венецианской крепости.

Солнце зашло.

(начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

На этой маленькой фотографии показана древняя афинская монета.Сова - птица посвященная богине Афине. Каждая страна евросоюза чеканит монеты своего собственного дизайна. Ну то есть основные элементы совпадают, а рисунки все вставляют свои. Так вот на греческой монете в 1 евро точно такая же сова.

25.07.2007 - День шестой

Ночь прошла сложно, но приемлемо. Все вроде бы в автобусе хорошо: и кресла откидываются и отодвигаются в стороны, и кондиционер работает отлично, даже холодно ночью было, один минус - ноги девать совершенно некуда, выпрямить их невозможно. В 6 утра остановились завтракать в придорожном кафе.

А потом началась экскурсия. Экскурсовод попался классный. Для начала мы заехали на новый спортивный комплекс, построенный к олимпийским играм. По дороге рассказали, что многое в этом комплексе посторено помпезно, но бесполезно. Например, большой крытый стадион с раздвигающейся крышей исключительно для пинг-понга. Или нереально длинную Дорогу Наций к стадиону, по которой несколько километров гоняли людей к стадионам, хотя гораздо проще было зайти с другой стороны.

[more]

Главный олимпийский стадион. Как склеил - так склеил, претензии не принимаются - потратил наверное часа 2-2.5. На этом стадионе вантовая раздвижная крыша. Сначала хотели ее на открытии Игр раздвинуть, но выяснили, что у народа на этом паника начинается, и передумали.

Через три года после той ручной склейки - воспользовался специальной программой для склейки панорам и за 3 минуты ленивого кликания получил это:

Стадион для настольного тенниса. Это вам не рокнроллер.

Засыпающая девочка на фоне Дороги Наций. 6 утра - что поделаешь?

Начало Дороги на фоне огромного стадиона, к которому она, петляя, ведет.

Оттуда поехали к амфитеатру, в котором проводились первые олимпийские игры современности. Амфитеатр старый, но полностью восстановленный каким-то русским греком незадолго до 1896 года.

Амфитеатр.

Все бродячие собаки в Греции - здоровые, но мирные.

Мальчик и жопа.

Дискобол.

Дом-клумба. Наверное к таким домам и следует стремиться в городах.

Тут же неподалеку посмотрели смену караула солдатиков с бамбончиками. Более забавных военных я еще в жизни не видел. У них торжественный строевой шаг - надо видеть. Отдельный рассказик сделаю по этому поводу.

Оттуда поехали в Акрополь. Конечно же, впечатляет. Парфенон - титаническое сооружение. Но он весь в лесах. Идет реставрация. Пытаются сохранить хотя бы то, что осталось. Больше особенно смотреть нечего. Но зато с акрополя открывается замечательный вид на Афины.

Акрополь. Вид снизу.

Агава по дороге наверх. Выше человеческого роста. Мощное такое растение.

Древний амфитеатр. По назначению используется до сих пор.

Развалины мавзолея какого-то супер-пупер-мецената. На противоположном холме от Акрополя.

Вид на Афины.

Еще один вид. На горе Ликабет - какие-то очередные древности и самый крутой ресторан с каким-то невероятным шоу.

Храм Гефеста. Лучший сохранившийся храм в Греции. Вокруг - старый Афинский рынок.

Старый город. В средние века Афины были мелкой деревушкой.

Ну теперь сам Акрополь. Камешки можно подбирать - щебень туда грузовиками завозят, специально для туристов. Реально древние камни - втроем не поднимешь. Но охрана там ходит. Строем, строевым шагом, в касках, с автоматами. Зеленые береты - не меньше. Видео будет в следующем выпуске.

Акрополь построен на высоком холме. А чтобы расширить и выровнять вершину к холму пристроены титанические стены. Эту плоскую скалу, говорят, хорошо видно с моря. Сам не знаю, утверждать не буду.

Небезызвестные Кориатиды. На самом деле копия. Настоящие стали разрушаться от смога и их перетащили в местный музей. Но сделаны хорошо и стоят там где надо. Пол и крыша настоящие.

Эрехтейон - храм Афины и Посейдона на месте спора этих богов за обладание Аттикой. На самом деле это три храма - с Кориатидами - Афины, с другой стороны - Посейдона, в центре - местного героя Эрихтея что-ли.

Фасад храма. Чудесным абсолютно образом получился без людей.

Одна оставшаяся скульптура. Все скульптуры вывезли англичане еще во времена турецкого владычества. Теперь на самую красивую часть ансамбля Акрополя надо смотреть в Лондоне.

Вот он - великий Парфенон. Немного истории. Парфенон - главный храм афинского Акрополя, посвященный Афине Парфенос (т.е. Деве), богине-покровительнице города. Строительство началось в 447 до н.э., освящение храма состоялось на празднике Панафиней в 438 до н.э., однако отделка (главным образом скульптурные работы) продолжалась до 432 до н.э. Парфенон – шедевр древнегреческой архитектуры и символ греческого гения.

Тот самый вид, откуда Парфенон видно лучше всего. Его специально строли для этого. В нем нет ни одной ровной линии специально, чтобы именно отсюда он смотрелся пропорционально. Его даже немного вынесли с холма. Поэтому половина храма стоит на скале, а половина - на 30-метровом фундаменте, до самого низа холма.

Храм стоял бы и поныне. В нем располагалась и христианская церковь, и мусульманская мечеть. Но во время противостояния турков и венецианцев, турки окопались на Акрополе, а в Парфеноне устроили склад боеприпасов. Венецианцы же долбили по архитектурным ценностям из гаубиц. Ну и взорвалось чудо света. Задняя часть и крыша рухнули.

Входная группа афинского Акрополя.

Для необладающих фантазией, это - лев.

Оттуда прогулялись по старому городу. Всякие церкви византийского периода и особняки 19-го века. Очень симпатично.

В тени олив.

Солнечный мальчик.

По дороге в туалет нарвался на вот такой вид.

Старый город временами напоминает Восток. Все-таки турецкое владычество сказывается.

Временами - Запад.

Церкви византийского периода - на каждом шагу.

Там, где старый город граничит с новым.

Мозаики встречаются реже фресок, но тоже красивые.

Как греки с их оголтелой религиозностью умудрились сделать церковь недействующей - непонятно. Хотя, возможно, это была мечеть.

Памятник неизвестному попу.

Античность так и прет.

Такое ощущение, что персонажи продающие фрукты - одинаковы.

Потом - свободное время и походы по сувенирным лавкам. В Афинах - самый грамотный шоппинг в Греции. Все гораздо дешевле, везде торгуются. Вот только жара усиливается. Выходя из старого города, туристы стали скулить и жаловаться на жару, на что гид заметил: "Это ж разве жара??? Всего-то окло 40."

Мы особо не приценялись к шубам нигде, но то что спрашивали - нам показалось, что в Афинах подешевле, чем в Салониках. А в Касторье, где их выпускают - еще дороже. Потому что в Касторью возят туристов специально за шубами. В общем тут экономика работает наоборот - чем ближе к месту производства, тем дороже товар.

Обычный ассортимент витрины с керамикой.

Блин, кто это? Ахилл, сын Пелея или Аякс, сын Теламона? Правда, гребень из швабры, но это ж не важно. Эта фотка стала основой моей аватары.

Похоже, что обещания синоптиков о 47 градусах в тени начинают сбываться. На последнем издыхании добрались до метро. Там на станциях минимузейчики из того, что нашли при строительстве. В метро было попрохладнее и мы немного передохнули, полчаса разглядывая эти три горшка, лишь бы на улицу не выходить.

Раннехристианское захоронение с настоящим скелетом посреди зала метро.

Есть памятники истории и посимпатичнее предыдущего.

Афинское метро.

Город - 4,5 миллиона людей (40% населения Греции). Смог нереальный (от него мрамор постепенно превращается в гипс, что разрушает их древности потихоньку). В многоэтажках жить люди не стремятся. Поэтому с преимущественно частным сектором город с таким населением имеет огромные размеры. Кстати, Афины - это несколько отдельных городов (кажется,6) с независимым управлением - и каждый естественно самая настоящая Афина - поэтому мегаполис в общем называют во множественном числе.

(начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

Когда я говорил, о том, что большой багаж не полезен и даже вреден, я не имел ввиду того, что со мной приключилось в Индии. Полного отсутствия багажа. Мне пришлось на собственном опыте убедиться в необходимости тех или иных вещей.

Плюсы в этом приключении конечно тоже были. Но о них попозже.

Начну с того, что приведу цитату из книги Йосефа Вагнера «Царь зверей не лев», в которой автор рассказывает о экспедиции в Африку для отлова редких животных для чехословацкого сафари парка.

[more]

«Каждому, кто на длительное время уезжает работать в Африку, я бы советовал ничего не брать с собой из Европы, и только прямо на месте запастись обувью, рубашками, брюками, бельем из местных тканей и местного покроя, так как они лучше всего подходят к местному климату. Надо сразу же начинать привыкать к местной пище и напиткам, а если тщательно следить за гигиеной, то не возникнет никаких осложнений, и акклиматизация протекает быстро и легко».

Я ехал в Индию всего на 12 дней и не из Европы. У меня была подходящая для их климата одежда и удобная обувь. И вообще с собой было только необходимое. В небольшой дорожной сумке, в которую был упакован пустой маленький рюкзак для ношения на месте, был совсем небольшой набор вещей: летняя одежда, плавки, носки, зарядки, по мелочи лекарств от живота и простуды, мыльно-рыльные принадлежности. С собой в напоясную сумку я положил документы, деньги, фотик, все запасные пальчиковые аккумуляторы, телефон.

Улетали мы 4-го ноября. В Алма-Ате было тепло, можно было улететь хоть в шортах, хотя выглядели бы мы глупо. Но мы все-таки надели более практичные джинсы и кроссовки, а так же куртки, потому что возвращаться нам светило в середине ноября ночью, и был шанс замерзнуть даже в этом наряде. В чем мы и убедились по прилету, когда в районе аэропорта было -9. И вышедшего перед нами индийца в одной рубахе с длинным рукавом колотило крупной дрожью, как будто его током бьет.

Так вот... Я бы мог не сдавать сумку, потому что она прекрасно прокатывала за ручную кладь. Но большой альпинистский рюкзак Витали все равно надо было сдавать, а следовательно по прилету - ждать. И я поддался всеобщему настроению и сдал сумку в багаж.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что сумка в Дели не прилетела. Я естественно начал наводить движения. На помощь к двум смотрителям за багажом, совсем молодому парню и инвалиду в коляске, пришел вменяемый и русскоговорящий работник, который тут же с мобилы позвонил в алматинский аэропорт и выяснил у девушки Юли, что моя сумка осталась там. «Зацепилась на ленте».

Нам было предложено, что ЭйрАстана вышлет сумку следующим рейсом через три дня и Юля просила назвать отель, где мы остановимся. Мы имели довольно сложный маршрут и я не знал не только отеля, но и города, в котором мы будем через три дня. Наслушавшись рассказов о «трудолюбии» и «внимательности» индийских программистов и видя вокруг суету аэропорта, в котором сотрудники разговаривают на непонятном мне английском, я подумал, что путешествие моего багажа вслед за мной по Индии с таким запозданием грозит потерей сумки навсегда.

Поэтому я попросил оставить сумку в Алма-Ате и остался посреди зала прилета в том, чем был, с литром виски из дьюти фри в руках. Сразу промелькнула мысль, что деньги, документы и фотик с мобилой со мной. Прорвемся. :)

В самолете выдавали наборчики, в которых были складная зубная щетка и расческа. Это тоже радовало. Один раз я уже забывал расческу, когда ездил в Москву. Это была реальная проблема. Хотя, как говорит Незлобин, «я мужик, я могу и вилкой расчесаться», все-таки расческой удобнее и качественнее.

Потом предательски мелькнула мысль, что зарядок нет ни для фотика, ни для мобилы. В сумке остались ключи от дома. И если я не смогу забрать сумку сразу по прилету — ехать домой мне придется в три ночи через родителей. Но литр виски и предвкушение встречи с неизведанной страной создавали противовес негативным мыслям.

К тому же фотик был заряжен и со мной же были запасные аккумуляторы. Так же я очень порадовался тому факту, что осознанно выбрал Кэнон с аккумуляторами стандарта AA. То есть я мог покупать и вставлять в него обычные пальчиковые батарейки. Стандартизация все-таки великая вещь.

В автобусе, по дороге в Агру, выпили по-студенчески литр на троих, с горла, запивая водой без газа. Проблема с багажом отошла на второй план.

В первый день на экскурсию по Агрскому форту и в Тадж Махал пришлось ехать в том, чем был. Разве что майку взял у друга. Хотелось, чтобы трикотажная рубаха с длинным рукавом осталась пригодной для возвращения в ней в Казахстан.

В крутейшем сувенирном центре, в который нас завозили между экскурсиями — шелковая рубаха стоила 100 баксов. Да и вообще весь текстиль невероятно дорогой. Наученный Турцией, ничего в таких местах не покупаю. Проще пойти в маленький магазинчик и купить точно такой же товар, и торговаться при этом начать с изначально меньшей суммы.

Вечером в магазине прямо в отеле, кстати с вполне базарными ценами, купил небольшую сумку и поспрашивал удобные сандалии. Моего размера не оказалось, а предлагаемые мне туфли «махараджа-стайл», золоченые с загнутыми носками, я брать постеснялся.

Пошли с нашими тетечками из группы по магазинам, да ужинать. Купил себе шелковую рубаху и черные хэбэшные шаровары, «шириной с Черное море», как у Тараса Бульбы. А по приходу в отель меня поймал хозяин магазинчика и вывалил передо мной целую кучу вполне приличных сандалий. Любых размеров. За два часа подсуетился, зная, что я вернусь.

Кстати тут же возле отеля я купил себе зарядку для пальчиковых аккумуляторов. Пыльную и бывшую в употреблении, но зато дешево и рабочую. Дело в том, что двух дюраселов в моем фотоаппарате, хватает максимум на 2-3 часа в режиме непрерывного использования на пешей экскурсии. Не напасешься. Во-первых это не дешево, во-вторых батарейки найти вроде не проблема, но не всегда и не везде. Полностью заряженных аккумуляторов хватает на целый день. И даже если вдруг, есть два запасных.

Ну вот и первый плюс. После того как я оделся в местное, я стал выглядеть интереснее всех в группе.

Зубные щетки, мыло, шампунь — все было в отеле. Одноразовые бритвы приходилось выпрашивать у моего друга.

После переезда из Агры в Джейпур, мне прямо с утра таксист возле отеля, сказал, что судя по одежде, я либо кришнаит, либо йог. Тогда пришла идея, что одним комплектом одежды я не отделаюсь. На вечер была запланирована поездка на базар.

Что после всех дневных экскурсий и было произведено. С очень приятным моторикшей, который представился как GS (потом мы уже выяснили, что в действительности его зовут Ghan Shyam), мы прокатились по магазинам и была куплена хлопчатая рубаха и шелковые штаны.

Кстати хочу сказать, что дешевый индийский текстиль препозорнейшего качества. К этому моменту повествования черные штаны уже порвались по шву между ног, хорошо что их ширина позволяла скрывать сей факт целый день. А рубаха начала рваться подмышками. :) Кстати тот же таксист свозил нас зашить мои штаны за 20 рупий. Пока зашивали, в подробностях показал устройство моторикши.

Те же таксисты, что определили меня утром как кришнаита, вечером сразу определили в новой рубахе джайпурский печатный рисунок. Мол, больше нигде таких не делают.

Ну вот и все. На Гоа было куплено еще пару шортов для купания. И пара футболок, как сувениры, но использоваться они начали сразу.

А так же, так как там мы жили в гестхаусе, а не в отеле — пришлось купить шампунь и мыло.

Крем от загара я всегда покупаю уже на месте. Этому меня научил Гани Бериков, когда я впервые в Таиланд собирался: «Крем лучше там купить, потому что наши “пукалки” там не работают». И опять же. на месте можно купить какие-нибудь кокосовые или на пальмовом масле варианты. А не попсневую Нивею, как у всех.

И ну и еще приличный рюкзак пришлось купить, чтобы брать с собой. Да и купленная сувенирка обещала не влезть в одну сумку. Немножко не рассчитал с размером.

Ближе к концу отдыха я уже выглядел вот так:

Что еще сказать об этом путешествии? Стирать вещи просто, сушить невозможно. Всегда ходишь во всем мокром или в лушчем случае - влажном.

Тапки порвались в последний день. Как — остается загадкой. Утром проснулся — тапки порванные. Вечером мне было видимо на это наплевать, так как я даже не заметил. Одежда вся порвалась, кроме жутко удобных и легких шелковых штанов. Но после первой стирки дома они стали цветом и видом напоминать советские синие трико. Поэтому я их очень люблю носить дома, но на улицу в них не выйдешь. Рубахи и шаровары я зашил. В них можно пойти на трансовую вечеринку. Это все говорит о качестве вещей. Индийские вещи так же дешевы, как китайские в Китае. Но качеством они довольно серьезно уступают.

Большой проблемой стал телефон. Зарядку на уникальный разъем СониЭриксон удалось найти только в двух местах в отелях на ресепшене. Даже в аэропорту в Дели на зарядных бесплатных киосках были какие угодно разъемы, кроме СониЭриксон.

А так же на Гоа нам просто необходим был фонарик, который мы так и не купили. Темнело быстро и рано, все дорожки от пляжа идут сквозь неосвещаемые джунгли. Страшновато без освещения ночью по джунглям.

Вторым плюсом (после оригинального внешнего вида) было то, что я теперь точно знаю, что в поездке совершенно необходимо, что абсолютно лишнее, что лучше никогда не сдавать в багаж, а что можно без проблем купить на месте. Ну и убедился в абсолютной практичности более универсальных и стандартизованных вещей.

В Алма-Ате я забрал свой багаж в целости и сохранности, правда через несколько дней после прилета. Оказалось, что из-за некоторой путаницы, сумка оказалась оформленна на девушку из нашей группы и мне пришлось ждать, когда она прилетит и привезет багажный талон. Никто не извинялся, все произошедшее было в порядке вещей. Хотя ЭйрАстана имеет в нашем аэропорту свою собственную группу людей, ответственных за багаж.

Итог того, что понадобилось мне в Индии за 12 дней: сандалии, три пары носков, двое штанов, две рубахи, одна майка, две пары шортов купальных, зарядки для мобилы и фотика, расческа, зубная щетка, паста, кусок мыла, флакон шампуня, одноразовые бритвенные станки, полотенце.

В зависимости от климата, времени года, отеля, в котором будете жить этот набор меняется. Но для тропических и субтропических направлений - не сильно. Если возможно, что будет прохладнее, то возможно добавятся пару наименований вещей, если вы будете жить в хорошем отеле, то смело убирайте шампуни, пасты, полотенца.

24.07.2007 - День пятый

Похмелье терпимое. Планов на день практически нет. Дождаться отъезда в Афины вечером, позагорать, погулять по отелю, воспользоваться всеми благами системы "все включено". За день мы упились фраппе, поели и завтрак, и обед, и полдник, и ужин. Извращались над пивом. Подсмотрели, что немцы просят разбавлять пиво спрайтом. Тоже попробовали. Ну пить можно, но экстаза не вызывает.

[more]

Куда делась белая пешка?

Так вот ты какой - банан. Хотя тут он растет практически в теплице, возле крытого детского бассейна и рядом с шахматами. Мы видели такую пальму и в Турции, но только не знали, что это банан.

Плоды пальмы пробовать не стали, но фотка симпатичная.

Да и вообще вся пальма - хороша.

Легкий морской бриз прекрасно освежает.

Вид на берег и море.

Вид с автотрассой.

Вот так склоны холмов выглядят при ближайшем рассмотрении.

Известные всем каны и припухшая со сна девочка.

Девочка на камне.

Мальчик под камнем.

Мо-орэ, мо-орэ.

И еще раз: Мо-орэ, мо-орэ.

Длинная выдержка.

Короткая выдержка.

Закат.

Инопланетная растительность у бассейна.

(начало и все части по порядку ищите на страницах обзоров-сериалов)

23.07.2007 - День четвертый

Мы проснулись в 7 часов, где резинка от волос. Нашли, умылись, пошли завтракать. Едим как перепуганные, когда успеваем. Шведский стол же. Раз на раз кормежка не приходится, но еда, к сожалению, чаще бывает хуже, нежели лучше. Приятное исключение - завтрак. Омлет сложно испоганить и он на завтрак постоянно.

После завтрака взяли больных питерцев (одна простыла, второй с похмелья, я кстати тоже не очень хорошо себя чувствовал) и поехали в пещеру Петралона. Такого мы никогда не видели. Настоящие сталактиты и сталагмиты. Целый лес. Разных форм и размеров,блестящие и матовые. И весь потолок усыпан маленькими. Красота неописуемая. Жалко, фотать нельзя и за этим следят.

Это было одно из самых ярких впечатлениях о поездке. Ни разу не виденная, фэнтезическая картина.

Рядом музей с экспонатами, найденными в пещере, но ничего особо не впечатлило. Кости всякие, с наростами тех же сталактитов как правило. Окаменелые какашки разных животных, несвойственных для Греции - жирафов, носорогов. И в общем-то все. Дед еще смотритель - очень умный. Говорит по-русски, но гордый очень, чтобы с нами бесплатно общаться.

[more]

Жирафья жопа вылеплена особо реалистично.

Щас я ему голову оторву.

Еле справился, но оторвал.

Пейзаж от входа в пещеру. Эллада, что уж там.

Агиос Рафаил.

Значение слова "катакомбы" в данном конкретном случае от нас ускользнуло. Это нижние двери в храм, то есть под лестницей. Но их таких много, и над каждой так написано. Не могут же так крупно писать, что это вход в подвал. Наверное там не просто подвал. Подземная церковь?

Фрески - подробнее. Рыцарь особенно понравился.

Вот еще одного нашел. Страсть, как люблю всяких рыцарей. Пусть даже фресочных и святых.

Грустный, но красивый монумент.

Канареечная пальма симпатичная.

Цепи золоченые продаются метражом. Под каждым видом - цена за сантиметр. От 40 центов, до 6 евро, в зависимости от толщины.

Русский лого. Внизу на плакате написано Владимирос. Но это тоже еще читаемо. :)

Ушатанный бамбук. В основном все машины свежие. И практически все - малолитражки. Много мотоциклов, причем здоровых - шоссейных. Но есть и приличные машины. Джипы, феррари, порши. Нива 2121 довольно распространена. Но обычно они таскают трейлеры или моторки и встречаются чаще в сельской местности. То есть сразу видно, что человеку нужен джип, но на нормальный у него денег нет.

То есть такая телега для Греции уникальна, а не в порядке вещей.

Недавно я читал книгу Affluenza: The all-consuming epidemic. “Affluenza” - слово, которое на итальянском обозначает «изобилие», а на английском созвучно со словом «influenza» - «грипп». На русский название этой книги перевели вполне грамотно и оригинально: «Потреблятство: болезнь угрожающая миру».

В ней авторы описывают, сидящее в любом из нас в той или иной степени, желание покупать новые вещи. И сравнивают эту одержимость общества с заразной болезнью, которая охватывает целые страны и народы. Примерами служат в основном американцы, которые являются как бы источником болезни. Но вчитавшись, я начал ощущать синдромы этой болезни и в себе и во многих окружающих в той или иной степени.

Приведу полностью маленькую главу о нас, путешественниках:

[more]

Дэвид Ванн Томас X. Нэйлор Джон Де Грааф

Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру

Багажные войны в аэропорту

Если американские дома, доверху набитые вещами, в переносном смысле являются эквивалентом закупорки легких, а заторы на дорогах напоминают тромбы в артериях, то самолеты могут выступать в качестве средства, способствующего распространению носителей синдрома потреблятства (а это мы с вами) воздушно капельным путем. За время, прошедшее между 1988 и 1998 годами, число воздушных перевозок возросло на тридцать пять процентов, и в обозримом будущем этот вид транспорта обещает принести заоблачную прибыль.

В аэропорту – когда наконец объявляют посадку на откладывавшийся рейс – мы умоляем работника аэропорта позволить нам взять с собой в салон еще одну сумку, но нам строго напоминают о правилах поведения на борту, разработанных специально, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Багажные войны в самом разгаре. Авиакомпании четко рассчитали, что мы все равно будем летать, невзирая на то, насколько заполнен самолет, а также насколько маленьким должен быть пакетик с арахисом, который стюардесса предлагает пассажиру. Их принцип, гласящий «Больше людей, меньше вещей», заталкивает в салоны самолетов пассажиров с как можно меньшим количеством багажа. Между тем, у пассажиров другая установка: держать свой багаж при себе, чтобы по прибытии не пришлось ждать его выдачи и чтобы ноутбуки, косметика и, на всякий случай, еда были при них.

«Пожалуйста, не оставляйте свой багаж без присмотра…» – монотонно гудит голос по громкоговорящей системе оповещения, когда вы стоите в очереди на досмотр багажа. Что здесь происходит? Каждый одержим своими вещами! Ваша ручная кладь не должна быть больше, чем двадцать на сорок дюймов. Кроме того, ее должны облучить рентгеновскими лучами, наклеить бирку, осмотреть и подвергнуть вас перекрестному допросу по поводу того, что в ней находится. Почему они не могут отнестись к нам с большим пониманием? Но это же ваши вещи, которые характеризуют вашу персону. А не все ли им равно, кто вы? Вообще то нет. Помните: здесь вы не человек, вы – пассажир.

Высший накал багажных войн можно испытать, когда самолет приземляется и капитан экипажа дает звонок, извещая пасcажиров, что настала пора расстегнуть ремни безопасности, вскочить с мест, заодно ударившись головой о верхнюю полку для багажа, и схватить свои сумки!

Каждый, кто летал самолетом наблюдал подобное. А так ли необходимо на отдыхе или в путешествии все то барахло, которое мы тащим с собой? Нужен ли этот большой паралеллипипедный баласт на колёсиках! Сначала туда, а потом обратно, но обычно уже в два раза больше, потому что в путешествии шопоголизм нас не оставляет, а даже усиливается.

В дорожной сумке должно быть только самое необходимое. Мы все обычно стараемся летать туда, где теплее, а поэтому и набор вещей должен быть как у аборигенов. По паре наименований одежды, удобная обувь, фотик, телефон, зарядки к ним, предметы личной гигиены. Все это влазит в небольшой рюкзак, который удобно носить и можно не сдавать в багаж.

Не забывайте о том, что надето на вас. Это тоже можно использовать на отдыхе. Например кроссовки или джинсы. Только помните, что в этих вещах вам придется лететь обратно, поэтому постарайтесь их не порвать и не испачкать безнадежно.

Хоть все перечисленные вещи и влазят в маленький рюкзачок, помните, что скорее всего, вы повезете обратно купленное на отдыхе. Поэтому возможно стоит взять сумку с запасом места. Или можно купить сумку побольше уже на месте.

Идеальный, я считаю, вариант — это взять с собой небольшой рюкзак, забить его необходимыми вещами и в него же упаковать пустую сумку повместительнее. На отдыхе, уже устроившись в отеле - переложить вещи в сумку. А рюкзак носить с собой. Все равно небольшая сумка в путешествии нужна. То полотенце положить, то купленный сувенир, то воды бутылку. Носить с собой небольшой рюкзак или сумку на отдыхе - удобно. Женщины, например, с ними вообще никогда не расстаются, но даже им на отдыхе нужен экземпляр повместительнее.

А если к активному отдыху равнодушен, а просто лежать и постоянно кушать, тоже не хочется — существует отличная идея: устроить дискотеку на открытом воздухе. Не самый тривиальный пикник с модным англоязычным названием — опенэйр.

Если у вас намечается день рождения, свадьба или другое тому подобное мероприятие. Любое. Что угодно, кроме похорон и поминок. И вам предстоит встречать кучу гостей, которых надо не только кормить, но и развлекать. Что обычно делают многие? Собирают гостей дома, заказывают столик в ресторане, а иногда снимают и весь ресторан. А ведь можно поехать подальше от городского шума и суеты и создать там свой собственный более музыкальный шум и менее раздражающую суету.

[more]

Первое и главное, что для этого нужно - достаточно большая компания адекватных людей, которым не чужды ночные клубы. Или, хотя бы, долгое прослушивание разной музыки не портит настроения. Атмосфера ночного клуба под открытым небом не требует близкого знакомства для всех участников тусовки.

Так же очень важно, чтобы среди участников мероприятия был хотя бы один DJ — знакомый или нанятый — не так важно. Профессионал он или любитель — тоже не важно — ведь это ваша тусовка, и вы сегодня главный промоутер. Главное, чтобы этот человек мог управляться с аппаратурой и любил играть музыку. Но надо знать, что один диджей вряд ли сможет играть непрерывно 6-8 часов, если он конечно не мегапрофессионал или не киборг. Иногда вам придется слушать просто диски или устраивать тишину.

Если вы собираетесь остаться на природе затемно — то вопрос света немаловажный. Вдали от города — нет электрической ночи — обычно ночью там темно, хоть глаз выколи. Ну зато и свет можно поставить дискотечный — какие-нибудь светящиеся крутилки или лазерные пушки.

Ну и последнее, сейчас обычно места для пикников вокруг города — выкуплены и сдаются за деньги. Может это и к лучшему, потому что теперь там хотя бы иногда бывают урны и туалеты. Но при этом проведение мероприятия, тем более такого шумного — необходимо будет согласовать с администрацией того места, где вы собираетесь отдыхать.

Зато выбор музыкального оформления остается обычно за вами и диджеем. Джаз, транс, хип-хоп, металл. В общем «хоть бони эм, хоть краковяк», как спел Андрей Макаревич.

Одно из самых сложных дел в создании такого события на природе — решить классическую транспортную задачу — основу современной логистики — «как заставить людей ехать за рулем и как в имеющиеся машины рассадить тех, у кого руля нет». Хотя можно пойти по простому, но дорогому сценарию: заказать автобус.

Выглядит все это сложновато, но наверняка можно организацию всего или части перечисленного возложить на специальное эвент-агентство. Подбираем же мы на свадьбы тамаду и музыкантов. Почему бы не арендовать оборудование, диджея, автобус и все остальное.

Как пример, приведу один день рождения, на котором удалось побывать. Все вышеперечисленные подробности вынесены именно из этого пикника, так как делался он самостоятельно, без привлечения агентств. А следовательно все этапы подготовки именинник и его ближайшие друзья прочувствовали на себе. Зато и событие удалось как нельзя лучше.

Отдыхали по дороге на Байсерке, если от Капчагайской трассы. Довольно популярное место для отдыха горожан. Въезд платный, но народу много.

Туалеты конечно страшные там, но они хотя бы есть. Убирают территорию тоже не ахти, но убирают. Хорошо, что основная масса отдыхающих стала все-таки проявлять некоторую сознательность, и они стараются не свинячить или хотя бы убирать за собой. Этому еще способствует то, что мусорные баки на территории все-таки есть. Не надо в город везти свой мусор - есть куда культурно выбросить.

А вообще все прошло просто на ура. Играли DJ Snake, Slash_DX, ALX, Ali Foton. Музыка, шашлык, пиво, чай, длинные разговоры, недлинные прогулки. Кто в гамаке, кто в танце, кто с детьми, кто с собачкой – все по своим интересам и предпочтениям. В результате получился прекрасный микс между пикником и ночным клубом.

Все фотографии в этой заметке сделаны на этом празднике. И напоследок хочу показать небольшое видео, которое снимали там же.

Ну и в заключении хочу сказать, что многие думают, что опенэйр — это Гоа, Ибица, Казантип. А на самом деле это рядом и всем доступно.

Итак продолжим.

22.07.2007 - День третий

Сегодня мы собираемся в суперпутешествие - в Салоники. Автомагистраль поражает скоростями. Кое-где стоит ограничение 130. Особенно мотоциклисты удивляют. Обгоняют спортивные машины. Один ехал на каком-то здоровом байке и у него сзади был прицеплен рулон туалетной бумаги. Я еще решил, что на таких скоростях я бы тоже много гадил.

Для начала решили проехать за Салоники и посмотреть Олимп. Выехали на объездную дорогу и поперли. Объехав Салоники, мы въехали на платную автостраду. 2 евро за въезд и, как выяснилось, 2 - за выезд. Хуже всего то, что наша убитая Шкода Фабия больше 80 км в час не ехала. На автостраде, где можно запросто ехать 160 - напрягает очень.

[more]

Подозреваю, что это никак не связано с нашумевшими греческими пожарами. Сам по себе сгорел.

С пропорциями у греков-скульпторов те же траблы, что и у наших. :)

Не пустили девочку. Монастырь мужским оказался. :)

Табак. Студенческая юность сразу вспоминается. В Греции вы больше не увидите табачных полей. Как и во всем Евросоюзе, теперь там запрещено выращивать табак.

Ну вот он - Священный Олимп, жилище богов. Только в дымке. Говорят, что Зевс, уходя, всегда на Олимп облака навешивал, чтобы Гера не видела, куда он поперся. За все время пребывания в Греции ни одного облака (причем вообще, а не только вокруг Олимпа, мимо которого мы впоследствии раза 4 проезжали) мы так и не видели. Наверное, у Зевса домашний арест или Гера вообще в Греции облака запретила. :)

Типичный такой сельский греческий домик

Сельский пейзаж с кипарисом.

Очень милый домик.

Очередной храм. С 50-процентной вероятностью Агиос Никалаос. Обратите внимание на трехмерные кресты на куполах. Уже на фотке заметил. :)

Вот придорожная памятная часовня. Если родственник погибшего едет мимо - поджигает лампадку внутри.

Каменные. Слева немного видно процесс изготовления.

Деревянные.

Вот и достопримечательности.


Совсем старые (античный период).

Старые, но не очень (византийский период).

Новые, но не очень (конец прошлого века).

Совсем новые.

Одна из центральных улиц.

Белая башня - символ Салоников.

Такой греческий вариант глобуса.

Очередная византийская церковь, чудом замеченная нами, потому что во дворе, со всех сторон обстроена многоэтажками. После этого начали уделять внимания дворам больше.

Новая церковь.

Абсолютно непонятный монумент из труб, колесных дисков от грузовиков и другого металлолома.

Этакий закос под античность.

Арка императора Галерия. Кто такой это Галерий - ни хрена никто не знает. Наверное все-таки какой-то византийский правитель.

Барельеф на той же арке.

Жертвы фашизма, как мы поняли.

Улица. По их меркам широченная и естественно односторонняя. На заднем плане - ихний акрополь, богатые районы. Ну то есть особняки.

Красивая набережная.

Еще один вид на набережную. На заднем плане краны - это порт.

Это вода снятая прямо с набережной.

Такой вот мистер Поттер.

Вот так по-гречески пишется "фотография". Многие слова - как по-русски написаны. Не отличишь. Кафе, например. Многие - вообще хрен прочитаешь, потому что греческие буквы мы изучали на математике, в которой они встречаются по одной, а не словами. Фотография - это нечто среднее. И прочитать можно и в то же время странное написание.

Площадь Аристотеля.

Сам Аристотель

Ну и Аристотель с последователем :)

Филипп Бета. Ну то есть Филипп Второй Одноглазый. Царь Македонии.

Александр Альфа или Мегос Александрос. Или как его называют греческие экскурсоводы - Александр Филиппович.

А Буцефал-то был максимум мулом, минимум зеброй. На этой фотографии видны не конские пропорции.

Сентрал скуэр, не меньше.

Ну как церковь-то не сфотографировать?

Было бы очень приятно, если все будет действительно так, как заявлено. Тем более, что администрация катка называет новый проект не иначе как "первый горный парк развлечений".

Итак подробности.

Теперь "Медеу" будет парком семейного отдыха круглый год. В дальнейшем парк развлечений будет оснащаться по-разному, в зависимости от времени года. Так, в осенне-предзимний период это будет "Снежный мир" с конькобежной инфраструктурой, а в весенне-летний период здесь будут устанавливаться аттракционы, кинотеатр на открытом воздухе. Наряду с этим в парке будет создан так называемый "Лесной мир", который предполагает организацию туристических походов в горы, скаутские лагеря, катание на горных велосипедах и квадроциклах.

Кроме того, после завершения всех работ по реконструкции на "Медео" появятся спортивные площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, а также тренажерный зал и скейтпарк. Здесь также будет создан восстановительный медицинский центр со spa-бассейном.

Более того, отмечается в сообщении, в парке "Медео" планируется организовывать еженедельные "Вечеринки" для молодежи, показ кинофильмов на современном LED-дисплее, трансляцию Чемпионата мира по футболу.

Сегодня мы решили взять машину напрокат.

21.07.2007 - День второй - пешее путешествие в Афитос, обзор Калифеи, поездка вдоль берега до полуострова Ситония.

Всю ночь мы спали отвратительно. Жарко. Подушки игрушечные. Проснулись в полшестого. Сфотали рассвет.

Утром обнаружили, что для того, чтобы все работало, надо брелок в специальный паз возле двери вставить. И оказалось, что у нас неплохой номер. А на неработающий телек мы решили забить, так как будем вместо телека писать эти записки. Причем мы знали об этом свойстве многих отелей, но из головы вылетело.

[more]

Рассвет на "пальцах" Халкидики.

Кошки на немецких полотенцах.

Сидим и ждем.

Солнце все выше, а мы все сидим и ждем.

Основной продукт греческого сельского хозяйства - оливки.

То же самое - крупным планом.

Вид с остановки - нечего же было делать минут двадцать.

Вышеобозначенный местный донер.

У нас кухня меньше, чем этот экземпляр известного лохотрона. Для самых крутых лохов наверное.

Подобные цветы растут и у нас, только обычно на заборах, а не на оливах.

Дерево неизвестное. На акацию чем-то смахивает. Или на папоротник :).

Возле номера нашли огромного таракана.

И бабочку, для ценителей прекрасного, которых тараканы пугают.

Наш железный конь, с игрушечным двиглом, которое к тому же троит и еще лампа "Чек енджайн" горит. Но, как сказал раньте, - "нет проблема".

Собор. Необычный для Греции. Архитектура готическая.

Вид на поселок Неа Мармара. Точка разворота.

Дорога возле отеля.

Итак, путешествие в Северную Грецию или греческую Македонию в 2007-м году. Правда греки считают, что Македония одна. Греческая. А югославы просто украли название. Греки вообще очень консервативные и непримиримые люди. Например, на всех греческих картах Стамбул так и называется Константинополем. Они его даже в устной речи между собой называют Константинополем. Хотя это длинно и неудобно.

20.07.2007 - День первый. Немножко опишу сам перелет, потом немножко наш отель Пляж Аристотеля, ну и потом несколько фотографий с с объезда полуострова Кассандра на бешеной скорости.

[more]

Вот они - следы инопланетян.

Точно не Стамбул, но побережье то самое - турецкий берег Эгейского моря. Хотя Стамбул по-моему стоит на Мраморном море, но это не важно.

Карта той самого местности :) Естественно продаются более подробные. С кучей отмеченных достопримечательностей. Только вот не все удается найти. Или, возможно, заметить не удается.

На вид отель очень понравился. Arisoteles Beach 4*. На поверку отель оказался далеко не таким уж хорошим. Это и номера, и еда, и обслуживание. Особого внимания заслуживают аниматоры на немецком языке. Я конечно ничего не имею против, но на меня почему-то клоуны разговаривающие на немецком производят странное впечатление.

Вечерний пляж.

Вот тот самый мост от отеля через дорогу и лифт с лестницей.

Водичка очень ничего. Тепленькая. Пляж не очень. Хотя и песчаный, но дно - галька, большие каменные плиты, водоросли и что хуже всего - ежи на дне встречаются.

Белая девочка.

После купания пошли на ужин. Набрали еды, чтобы все попробовать. Но, как ни странно, нам практически ничего не понравилось. Арбуз, разве что. Арбуз действительно был хорош. Как ни странно, но он больше похож на наш, чем его тропические собратья в Таиланде или Индии.

На фоне цыпы.

Ночной пляж в центре местной цивилизации - не помню как называется.

Статуя - "Девочка и дельфин".

Мозаика на храме.

Церковь Святого Николая в Калифее. Или, как у греков, Агиос Никалаос.

Вот тогда и родилась идея. Наши друзья как раз ехали в Гоа и им был сделан заказ: разузнать, что за игра и привезти. Как это выглядит объясняли толпой, размахивая руками, но вроде основную мысль донесли, так как игру нам все-таки привезли. Игра была бывшей в употреблении, но это и не удивительно. Потому что оказалось ее не так просто найти в Индии, и еще сложнее оказалось уговорить хозяина с ней расстаться.

Привезти то привезли, но как она называется и как в нее играть - так и не выяснили или забыли. Пришлось начать самостоятельно искать в интернете. Запросы в гугле поражали своей изобретательностью: «чапаев бильярд» или «шашки лузы». Но, в конце концов, наши исследования увенчались успехом.

Итак, знакомьтесь, это Карром.

[more]

Карром или каррум — разновидность настольной игры, являющаяся чем-то средним между бильярдом и шаффлбордом. В разных частях земного шара игра также называется карум, карам, каром, а в Индии или Непале — бильярд на пальцах. На языке Пенджаби игра называется фатта. Вот ссылка на полную статью в Википедии.

Играют обычно вдвоем, но есть разновидности, где можно играть и вчетвером.

Цель игры загнать в лузы все девять фишек противника до того, как он сделает то же самое с вашими фишками. Небольшую проблему составляет то, что информации по ней на русском языке практически нет. Правила мы нашли на единственном сайте Клуб любителей игры карром в России. Но правила там довольно общие. В процессе игры мы сталкивались с ситуациями, когда найденных правил недостаточно. Приходилось выдумывать их на ходу и договариваться с соперниками.

Но это ничуть не портило удовольствие. Постоянный азарт, необходимость не только целиться, но и думать - заставляет играть с огромным интересом снова и снова.

Игра, за счет своей уникальности для нашей страны, собирает большое количество зрителей, которые через 10 минут просмотра уже становятся азартными игроками. Ну и за счет того, что в нее раньше никто не играл - все соперники одинакового уровня - совсем начинающие.

Хочется еще раз отметить, что данная настольная игра - самый яркий и оригинальный индийский сувенир, который нам встречался. Причем в свою поездку в Индию, всего за два месяца до наших друзей, я такого не видел. Не только в продаже, но и вообще.

Для кого то это песчаные пляжи и коктейль с трубочкой, для кого-то рюкзак и запах костра, для кого-то это только командировки, для кого-то поход в местный зоопарк, но в любом случае — это дорога, смена обстановки, возможность увидеть новые места или подметить незамеченное в местах, где уже бывал.

Если верить словарю, то путешествие — это передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Но сухой язык энциклопедий не в силах передать эмоций, которые люди получают от путешествий.

Кто-то не мыслит путешествия без фотоаппарата, кто-то не мыслит его без компании. Кто-то ищет природных красот, кто-то любит рассматривать древние руины. Кто-то предпочитает море, кто-то горы. Кто-то ездит, чтобы покататься на лыжах, а кто-то — чтобы потанцевать на чужих дискотеках. Кто-то останавливается только в пятизвездочных отелях, кто-то предпочитает палатку.

Но в любом случае это возможность соприкоснуться с другой природой, с другими людьми, с другой культурой, с другими ценностями. Путешествуя, человек накапливает опыт, получает новые знания и впечатления, а ведь именно из новых знаний и впечатлений и состоит наша с вами жизнь.

Именно путешествиям мы и посвятим наш проект. Мы будем говорить о том, как, куда и когда лучше поехать, как сэкономить и что посетить, что можно купить и что можно привезти из того или иного места, где можно поправить здоровье, а где его можно весело попортить, где побывать интересно для ума, а где приятно для тела.

Здесь мы сознательно не употребляем слово «туризм». Потому что туризм — это бизнес. А путешествия — это сплошные эмоции. Плохие ли, хорошие ли, но обязательно новые, неизведанные, интересные. Путешествие — это способ проверить себя и поверить в себя.

Мы не страдаем излишним снобизмом, не боимся столкнуться с местной культурой, мы не любим просто валяться на пляже, но мы не бредим бесконечным хождением от одной достопримечательности к другой, мы не жадничаем на пятизвездочные отели, но не чураемся и палаток.

Мы просто любим и, думаем, что умеем путешествовать. Чего и всем желаем.

И надеемся, что наши материалы помогут нашим посетителям открыть для себя много нового. В свою очередь, мы надеемся, что и наши посетители станут не просто безликими очками в статистике сайта, но и хорошими друзьями, которые обогатят наш мир, будут делиться с нами и другими посетителями своими знаниями, впечатлениями, обзорами.

Команда проекта kettik.kz.

Мы в сети: Вконтакте Артем Садовский, Гани Бериков, Ирина Логинова