Апрель

2020

Экскурсия в Туркестан

Итак, напишу о старой поездке из Алматы в Туркестан. Цель данной экскурсии была — посмотреть на мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, но оказалось, что экскурсия предусматривает и другие остановки.

Автобус отходит из Алматы в 8 вечера. Автобус не очень удобный, но настоящий туристический. Двухэтажный. Снизу что-то вроде кампанейских мест — кресла развернуты друг к другу и между некоторыми даже столы. Сверху все как обычно — и там был целый этаж подростков, которых со школы повезли на экскурсию.

Первая остановка была в Таразе. В 3 часа ночи. Тараз и так по-моему не самый позитивный город, так еще и ночью. Ни людей, ни света.

А остановка была сначала у мавзолея Карахана. Ну не самого Карахана, а одного из правителей династии Караханидов — Шах-Махмуда Бугра Карахана. Конечно на табличке написано, что это памятник архитектуры XI-XII вв., но на самом деле он не сохранился до наших дней, а построен на месте старого мавзолея в 1906-м году.

Внутри конечно сохранилось кое-какое убранство и само надгробие, но внутрь нас не пустили, так как 3 часа ночи и все закрыто.

Ну и вот какой-то булыжник с арабскими цифрами — явно древний.

Из живых, если не считать туристов из нашего автобуса, нашел только ежика.

Следующая остановка — почти рядом — в пригороде Тараза. Мавзолеи Айша-биби и Бабаджа-Хатун. Того же периода, что и предыдущий — XI-XII веков.

Айша-биби — героиня древней легенды о любви. Она поехала из под Ташкента к любимому Карахану в окрестности Тараза с группой слуг и подруг и умерла от укуса змеи где-то в этих местах. Бабаджа-Хатун — одна из спутниц Айша-биби, которая осталась ухаживать за мавзолеем и похоронена тут же рядом.

Мавзолеи очень красивые, если посмотреть на них днем. У меня же фотография одна и на ней ничего практически не видно, кроме общих очертаний.

Мавзолей Айша-биби — Мавзолеи Айша-биби и Бабаджа-Хатун

Ну и такой камень.

Восход Солнца нас застал в пути.

Следующая остановка — древний город Отрар. Ну то есть то, что от него осталось. Сейчас здесь холм с раскопками.

Рядом поселок, который тоже называется Отрар.

Все заборы здесь сделаны из такого кустарника — забыл, как он называется, но говорят, что это тут традиционно.

Теперь о самом древнем городе. Он разрушен до основания войсками Чингисхана в 1219 году.

Городище Отрар — памятник истории и культуры I-XVIII веков.

Отрар возник в глубокой древности, занимал особое положение в центре одноименного оазиса, где еще в VI-VII веках свыше ста городов и поселений. Впервые он упоминается, как важнейший торговый и культурный центр, в письменных источниках IX века. Отрар становится пограничным городом-крепостью государства Хорезмшахов, которому противостояла держава Чингиз-хана.

… Почти полгода длилась осада города, десятки штурмов отбивали его жители. И лишь предательство хрезмийцев позволило монголам ворваться в крепость. После того, когда погибли по существу все защитники города, он был предан неслыханному грабежу и сожжен.

Однако Отрар сумел возродиться и после этого страшного погрома 1219 года, продолжал занимать роль важного посредника в мировой торговле и фигурирует в описании торгового пути от Азовского моря до Монголии, составленного в 1340 году флорентийским купцом Пеголетти.

В 1376 году Отрар переходит во власть Тимура. К этому времени относится возведение Тимуром мавзолея-мечети на месте погребения Арыстан-баба, известного на Востоке шейха, учителя знаменитого древнетюркского поэта, проповедника ислама Ахмеда Ясави.

С XVI века Отрар находится во власти казахских ханов. Судьба его вновь подверглась испытаниям в ходе борьбы с наследниками Тимура, шейбанидами, но он существовал до конца XVIII века, намного пережив Баласугун, Сыгнак, Тараз, Кулан и другие кипчакские города, вышедшие когда-то вместе с ним на историческую арену.

Весь вышеприведенный текст перед входом в городище на инфостенде, но больше всего меня впечатлил этот очень пафосный абзац:

Путник! Перед тобой развалины города-крепости, задержавшего на полгода у своих стен монгольские полчища от наступления на Среднюю Азию и Закавказье, Великую Русь и Восточноевропейские страны, оказавшего героическое сопротивление иноземным захватчикам и в последующие века. Склоним же головы перед памятью его героических защитников!

Из каких-то деталей раскопок только — эти.

Колодец многометровой глубины.

Вкопанный горшок. Что это — не знаю. То ли септик, то ли холодильник, то ли еще один колодец. В Болгарии огромные горшки вкапывали в землю для хранения вина. Тут — вряд ли.

Жернова для перемолки зерна.

Ну и раскопки все еще продолжаются.

В настоящее время решением Совета Министров Казахской ССР здесь организован Государственный археологический заповедник-музей.

Чуть-чуть прогулялись по окрестностям размять ноги.

Тригапункт на вершине весь замотан узелками по местной традиции. А кроме этого геодезического сооружения здесь не к чему привязывать.

Следующая остановка — мавзолей Арыстан-баб — мусульманского святого, по легенде дяди и первого учителя Ахмеда Яссауи.

Здесь вообще все по-серьезному обустроено. Гостиница, мечети, инфраструктура.

Сам мавзолей небольшой, но очень интересный. Он разделен на две части — собственно мавзолей и мечеть.

Из интересного — новая, но под старину беседка.

С настоящим каменным куполом, сделанным по старой технологии, где каждый верхний ярус опирается на нижний.

Цветочки.

И несчастная береза, которая посажена в почву и растет в климате, которые ей совсем не подходят.

И теперь мы добрались до цели нашего путешествия — города Туркестана. Или если уж углубляться в историю, ради которой приехали, то древний город Яссы.

Сейчас он конечно в основном обычный провинциальный городок.

Главной достопримечательностью конечно является мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави.

Но для начала немного о вот той штуке, которая на переднем плане.

Вообще как я понял, все это юрту символизирует. Круглое и увенчано шаныраком — круглая деталь, которая и делает юрту устойчивой, и которая изображена на гербе Казахстана.

И камень внутри — изображает какой-то важный предмет кочевого быта. Не очень похоже на бесык (колыбель), но с другой стороны — может и он. Поправьте кто знает.

Теперь отправимся к мавзолею. Здание огромное. Это сразу видно.

Но как оказалось вокруг мавзолея восстановили древнюю крепость — абсолютный новодел. И теперь все туристы должны идти через нее в обход.

В принципе интересно сделали. На совесть. И вблизи — впечатляет.

За крепостными воротами построили целую средневековую улицу и сделали что-то типа музея.

Но из экспозиции в основном керамика

Настоящая средневековая баня немного в отдалении, но почему-то фотографий нет. Только описание. Но сразу могу сказать, что это турецкая или восточная баня, с суфрой — большим плоским камнем, который нагревается. И там как бы построена новая баня, которая является музеем. А рядом груда камней, возле которых написано, что это старая баня.

Правила хождения в баню

Знай, о сын, что, когда идешь в баню, не ходи на сытый желудок, это вредно, и каждый день ходить не полезно, и даже вредно.

Поэтому нужно ходить один раз каждые два дня, и зимой, и летом. Когда пойдешь в баню, сначала проведи некоторое время в холодной комнате, потом уже иди в среднюю комнату и посиди немного и там, чтобы получить удовольствие и от жаркой комнаты, когда жара бани на тебя подействует, пойди на уединение и вымой голову. И нужно, чтобы ты в бане очень долго не оставался и слишком горячую и слишком холодную воду на себя не лил — нужно, чтобы она была умеренной. И если баня будет пустая — это величайшее счастье, ибо мудрецы считают пустую баню большой удачей из всех удач. Волосы нужно хорошенько вытереть и только тогда выходить из бани, ибо выходить на улицу с мокрыми волосами и идти к уважаемым людям, это не входит в правила приличия.

… Остерегайся в бане пить воду и пиво ибо это очень вредно и вызывает водянку, разве если ты с похмелья, тогда можно выпить совсем немножко чтобы успокоить похмелье и вреда было меньше.

Авторство не указано. Кстати про холодную, теплую и горячую комнату — это очень напоминает традиции римских бань — там даже специальные названия этих комнат были на латыни.

Можно походить по стенам и посмотреть на окрестности.

В этом длинном бараке музей, но он был закрыт

Теперь вернемся к самому мавзолею Ходжа Ахмеда Яссауи.

Вот так со всех сторон

Входной портал — огромный. Сложно уложить его в кадр. А далеко отходить — лень.

Немного о деталях отделки.

Весь мавзолей, кроме входного портала отделан глазурованной плиткой, которая уложена в мозаику, которая является арабской вязью по верхней кромке и напоминает арабские буквы по стенам.

Внутри снимать запрещено, но там установлен древний казан. Возле копии я и стою. Только тот внутри — черный, и наверное такой же размером.

Теперь немного о другом. Рядом стоит маленький и явно свежий мавзолей неизвестно кого.

Вот так от этого маволея вид на большой и настоящий. Больше всего меня тут удивляет этот розарий. Жара, градусов под 40 (и это еще апрель — что летом будет неизвестно). И розы, пусть без цветов почти, но зеленые и с множеством листьев.