Итак, с дворцами и парками мы ознакомились, теперь можно погулять по городу. И это лучше сделать пешком. Поэтому мы покинули наш экскурсионный автобус в исторической части города, как впрочем  и большая часть туристов. Наконец-то выглянуло солнце, гулять будет веселее, но сначала решили перекусить. Улица Брандербургер, где мы очутились, самое подходящее место для этого. Здесь кафешки и забегаловки на каждом шагу, к тому же она пешеходная. На этот раз мы отказались от фастфуда и сосисок, решили поесть чего-нибудь жиденького и горяченького. Выбрали  маленькую кафешку в три столика и заказали суп. Не знаю как он называется, но очень похож на нашу солянку. Порции здесь огромные, я даже половины не осилила, но не из-за того что не вкусно, а просто уже наелась. А вот теперь можно и гулять.

Бранденбургер штрассе — пешеходная торговая улица в старом городе. Берет начало от храма Петра и Павла и тянется до Бранденбургских ворот на Луисенплатц. Застроена в 18 веке, в основном, двухэтажными домами. Во времена ГДР носила имя коммуниста Клемента Готвальда, который с 1948 по 1953 годы был президентом Чехословакии. После объединения Германии, улице вернули прежнее название. Как везде,  на туристических маршрутах здесь множество магазинов, кафе и ресторанов.

Это мои любимые магазины, в них не надо заходить, весь ассортимент на улице.

Есть и крупные торговые центры, например, "Карштадт".

Перед бюро туристической информации стоит такое произведение искусства, не совсем понятное, но, похоже, имеет отношение к путешествиям.

Вот мы и дошли до Бранденбургских ворот. Но по случаю каких-то выборов здесь возвели шатер. Если бы не бранденбургские гербовые орлы, прямо-таки картинка из нашего коммунистического прошлого: лозунги, транспоранты на кумаче. У нас теперь и лозунги и транспоранты пишутся желтым по небесно-голубому…

Со стороны улицы достойно снять ворота не удалось.

Но за ними расположилась площадь Луисенплатц, довольно обширная, с фонтаном.

Отсюда и сняли ворота. Они строились в 1770 году по указанию Фридриха II или Великого на  месте крепостных ворот. К тому времени была окончена Семилетняя война и в честь победы в ней этим воротам придали форму древнеримской триумфальной арки. Кстати, это архитектурное сооружение на 18 лет старше Берлинских Бранденбургских ворот

Агитационный транспорт, а может и нет

Ну вот, пришло время поглазеть на витрины магазинов. На полках расписные фаянсовые чайники.

Здесь различные незнакомые специи…

Колокольчики, видимо, используют вместо звонка.

Красавец- граммофон блестит начищенной медью.

Не знаю, правильно ли я перевела, но скорее всего это ресторан с монастырской кухней.

Вот так оформлен интерьер, в глубине, во дворике расположились столы для посетителей.

Дошли еще до одних городских ворот — Науэнские ворота, построенные в стиле неоготики в 1754 году. 

Они расположились на въезде в исторический Голландский квартал.

На этих заболоченных землях от Науэнских ворот до церкви Петра и Павла по велению "короля-солдата" Фридриха Вильгельма I в 1733-40 годах были построены из красного кирпича целых 134 дома в голландском стиле. Все это было сделано для привлечения ремесленников, преимущественно из Голландии. И переселенцы поехали, кроме голландцев в этом квартале, разделенном на 4 блока, охотно селились французы, да и сами немцы, ну т.е. тогда их называли пруссаками.

Ныне голландский квартал — место популярное, здесь множество сувенирных и антикварных лавок, магазинчиков, семейных кафе…

А еще, соблюдая голландские традиции, весной в апреле проводится фестиваль тюльпанов, в сентябре — ярмарка керамики, а зимой — голландские рождественские ярмарки.

Между Голландским кварталом и церковью Петра и Павла на площади Bassinplatz расположилось небольшое кладбище с Памятником погибшим советским войнам.

Здесь захоронено 680 человек, 279 человек в индивидуальных могилах и 401 — в братской могиле. 370 человек так и остались неизвестными, но память о них хранит  земля, хоть и не родная, но вроде бы теперь и не совсем враждебная.

Теперь посмотрим поближе на приходскую католическую церковь Петра и Павла, на которую любовались издалека в самом начале этого рассказа. Построена она по инициативе Фридриха Вильгельма IV в 1867–1870 годах в стиле эклектики по проекту Вильгельма Зальценберга на месте более раннего барочного храма. Над входом скульптурные изображения Девы Марии с младенцем в окружении Святых Петра и Павла. Над порталом возвышается 64-метровая колокольня.

Интерьер церкви решен в стиле классицизма, в трех алтарных апсидах сохранены изображения из предыдущего барочного храма.

 

Вот мы и вышли из старинных кварталов в почти современный город.

Этот образец современного искусства имеет весьма интересное название: "Неизвестному дезертиру". На плите у памятника написаны слова немецкого журналиста и писателя Курта Тухольского (1890-1935г.г.):"Здесь жил человек, который отказался стрелять в своего ближнего. Почтим его память." Порывшись в Википедии, поняла почему памятник посвящен именно ему. В 1915 году Тухольский был призван в армию и отправлен на Восточный фронт, в Польшу. Поскитавшись по дорогам войны, он говорил об этом периоде жизни так: "Три с половиной года войны я увиливал, как только мог <…> Я испробовал все средства для того, чтобы не быть застреленным и не стрелять самому — кроме самых скверных. Но если бы я был вынужден, я бы пошёл на всё: не пренебрёг бы ни взяткой, ни другим наказуемым поступком. Многие так делали." С войны вернулся убежденным пацифистом и антимилитаристом.

Глядя на эти широкие улицы, опять приходит на ум война. Это она поспособствовала созданию таких проспектов. Вот вычитала  опять же в Википедии — 14 апреля 1945 года — бомбардировка Потсдама американцами началась в 22.42 и закончилась в 23.16. За это время с пятисот самолётов было сброшено 1750 тонн бомб. Бомбометание проходило широкой полосой. Погибло более 4000 человек, в том числе 1800 человек бывших на принудительных работах и только 80 военных. Гарнизонная церковь, Городской дворец и ещё более 850 домов превратились в руины, в то время как парки с их замками остались почти невредимы. 2 мая 1945 года — советские войска закончили операцию по захвату города. Во время операции погибли приблизительно 1200 мирных жителей, около 1000 солдат вермахта и около 500 воинов Красной Армии. Кроме того, была разрушена большая часть центра города.

Но все-таки кое что из старины восстановлено из руин и в центре. Это здание на площади Старый рынок (Alten Markt) — евангелическая церковь Св. Николая (St. Nikolaikirche), построенная в 1830-1837 годах. Разрушена в конце Второй мировой и восстановлена в 1981 г. в полном соответствии с оригинальными чертежами.

Здание старой ратуши, ныне здесь располагается музей Потсдама. На шпиле установлена золотая фигурка атланта, держащего на плечах Земной шар, этот атлант когда-то украшал башню Городского дворца. 

Городской дворец  восстановлен только в 2010-14 годах, теперь там заседает ландтаг Бранденбурга.

Следы войны на колоннах.

Так смотрится дворец с набережной Хафеля.

Эта "художественная верста",видимо, наследие ГДР.

Это местные направления, даже Франкфурт не тот, который в Западной Германии, а тот который рядом, на Одере.

Не забыты столицы стран социалистического лагеря, даже Улан-Батор в его тьму-тараканской дали.

Гостиница времен железобетонных социалистических строек.

Все, мы выдохлись в своих прогулках по Потсдаму, вот созерцаем берега Хафеля

Здание на холме, до которого ноги не дошли. Оказалось, что это сооружение — Прусская военная школа (Reichskriegsschule), построеннная при Вильгельме II в 1899-1902 годах. Правда, военная школа там была недолго, в 1914 г. она закрылась, затем в нем находился ландтаг Бранденбурга, теперь жилье для беженцев. Во времена ГДР комплекс зданий носил прозвище "Кремль", видимо, потому что построен из красного кирпича, хотя и в английском коттеджном стиле.

Фонтан "Триумф Нептуна", вернее, то что от него осталось. C 2001 года в Потсдаме был снова открыт сад Люстгартен (сад Утех). В этом современном саду сохранились исторических искусственно созданных сооружений. Так, в начале 18 века, при Фридрихе I был спроектирован водоем, предназначенный в качестве гавани для помпезной яхты (Prunkjacht). А в 1749 году, уже при Фридрихе II, этот водоем получил скульптурные украшения. Во время войны фонтан был сильно поврежден и его части заполнили водоем. Энтузиасты  из клуба "Альтер Маркт" сумели собрать пока только это, недостающие фигуры были обозначены арматурой. Возможно, когда-нибудь он будет восстановлен. 

Так он выглядел раньше, картинка, правда, изрядно выцвела  на солнце, но кое-что можно разглядеть.

"Утехи" в саду на все вкусы. Эти вот занимаются водными видами спорта.

Но большинство уподобляются этим бронзовым прототипам и лениво валяются на лужайках, нежась на довольно редком солнышке.

 или путешествуют по протокам и озерам на различных суднах.

А нам, судя по этому указателю, остался последний бросок в 350 м до главного потсдамского вокзала.

Не смотря на то, что городок не очень большой, вокзал довольно внушительный и больше похож на супермаркет. 

Особенно привлекают эти лавки с различной снедью, тем более что по всему вокзалу разносится аромат кофе и свежей выпечки.

По большей части — итальянско-турецкой.

И как на всех вокзалах Германии, огромные велосипедные стоянки. Мне вот интересно, как же они в этом хаосе находят своих "железных коней"?

Вот и закончилось наше путешествие в еще один знаменитый город Германии, который нельзя было не посмотреть. Конечно же посмотрели мы меньше половины и только снаружи. Но последнее время меня мало привлекают внутренние покои дворцов, а может после стресса в Версале, я просто боюсь заходить в эти нескончаемые раззолоченые анфилады. Город дворцов и парков, хотелось бы еще раз вернуться сюда…