Впереди нас ждали самые главные достопримечательности Эрфурта, можно сказать, символ города — кафедральный собор и церковь Святого Северина, на Храмовой горе.  От Фишмарктплатц к соборной площади (Domplatz) ведет неширокая улица Marktstrasse (Торговая). И тут расположились красивые дома и старинные церкви. Эта 53-метровая башня принадлежит церкви Всех Святых (Allerheiligenkirche). Собственно, таких старинных соборов и церквей в Эрфурте сохранилось много — 36. Основана в 1125 году как монастырская церковь, с конца 13 века служила приходской церковью.

Снаружи она ничем особо не украшена.

Разве что, эта ниша, забранная ажурной решеткой.

По пути иногда запечатлеваются не только архитектурные ансамбли, но и напоминания о моей бывшей профессианальной деятельности. Вот, к примеру, так "у них" выглядит битумоварка, а битум упакован в картонные коробки и все это помещено в небольшой прицеп к легковому автомобилю. Естественно, это атрибуты ремонтных работ, а не широкомасштабного дорожного строительства.

А со стороны эти ремонтные работы выглядят совсем как у нас: спокойно, без спешки, ковыряют чего-то на путях.

Тем временем мы вышли на соборную площадь. Ее тоже окружают красивые дома. Вот этот, белый с зелеными наличниками, носит очень романтическое название: "У высокой лилии" («Zur Hohen Lilie»).

Но украшением площади и символом города являются собор Девы Марии и церковь Святого Северина. Удивительно органично вписаны эти здания в рельеф средневековыми архитекторами. Все подчеркивает величие божьих храмов: и высокие готические шпили, и лестница — Домштуфен — из 70 ступеней, ведущая ко входу в собор Богоматери, и даже сама площадь огромных размеров в 3,5 га, которая позволяет отключиться от обыденности и любоваться средневековьем. 

На самом деле, вначале мы увидели ее вот так… Совсем другое впечатление. Площадь-то все-таки торговая издревле, здесь проводятся все празднования, а где праздник, там обязательно ярмарка.  

Этот обелиск на площади посвящен предпоследнему архиепископу Майнца (все-таки Эрфурт 800 лет принадлежал епархии Майнца). На табличке написано: " Лучший отец нации Фридрих Карл Йозеф, архиепископ Майнца, курфюрст, фюрст, эрцканцлер, епископ Вормса и etc. etc." Дальше переводить не стала. Для меня это мучительно, а ничего особо значимого о нем так и не сказано. Родился 3 января 1719 года, был архиепископом с 1774 по 1802 годы.

По лестнице Домштуфен, ступени которой позеленели от времени поднимаемся к храму.

Глядя вниз, радуешься разноцветью почти сказочных домов, рыночной суете, короче, яркости жизни радуешься

Глядя вверх, задумываешься о вечности. Вот эти стены начали возводить  в 1154 году на фундаментах еще более древнего культового сооружения. В течение всего своего существования он достраивался и украшался. В 14 веке даже пришлось искусственно увеличить площадь холма в восточном направлении. Я не отношу себя к фанатично верующей (воспитание все-таки пионерское), но и полным атеистом не считаю, просто думаю, что для общения с Богом человеку не требуется специальное место и посредники. Но созерцать полет фантазии древних и современных мастеров все-таки интересно.

Этот портал входа в собор, посвящен Деве Марии. Почему-то я сфотографировала только половину. Статую самой Богоматери с младенцем  даже не захватила и апостолов только 6, остальные с другой стороны портала.

 Вообще-то, входа два и расположены они оригинально, под углом друг к другу. Ну вот как-то так это выглядит. Из-за плотности застройки холма Домберг даже приличный ракурс выбрать трудно.

Внутри собор тоже великолепен. Роскошный барочный алтарь конца 17 века, 

12 восемнадцатиметровых витражей 15 века с удивительно сочными красками.

А еще сохранились в первозданном виде с 1329 года резные дубовые скамьи для высокопоставленных лиц и каноников церкви, которые имеют большую художественную ценность.

Напротив алтаря расположился орган, вроде бы совсем новый.

В нише, забранной довольно мощной решеткой хранятся священные реликвии. Слева, в раке в виде романского бюста (вторая половина 12 века) — мощи святого Бонифация ( с 754 г.) и Св. Килиана ( с 689 г.) — покровители Эрфуртской епархии. В готическом реликварии, сделанном из дерева и кости, покоятся мощи Св. Елизаветы Тюрингской (с 1231 г.) На стене помещено факсимиле документа, которым Папа Григорий IX канонизирует ее от 1236 года. Елизавета (1207-1231) родилась в Пресбурге (ныне Братислава), была дочерью венгерского короля Андраша II, в четырехлетнем возрасте просватана сыну тюрингского ландграфа Людвигу. В 14 лет они были обвенчаны, а в 20 лет осталась вдовой с 3-мя детьми, т.к. ее супруг умер во время 6-ого крестового похода. Брат мужа, вступивший на престол, изгнал Елизавету из Вартбурга. Она нашла присанище а Эйзенахе, вступив в орден францисканцев и посвятив свою жизнь делам милосердия, полностью отказавшись от материальных благ. Считается покровительницей пекарей, т.к. раздавала хлеб страждущим.

В крайней правой раке мощи Св. Мартина Турского, покровителя Эрфурта.

---

В соборе хранится еще несколько средневековых произведений искусства церковного направления. Самым ценным является бронзовый подсвечник в рост человека «Вольфрамлойхтер» XII века, в виде фигуры монаха. Считается, что «Вольфрам» был отлит в Магдебурге около 1160 года и, возможно, является самой старой немецкой бронзовой скульптурой в Германии.

 «Триптих с единорогом», создан в 1420 году Лукасом Кранахом-старшим. Посвящен Деве Марии, спасающей священное животное от охотников.

 Глядя на все эти древности, только удивляюсь, как могли они сохраниться здесь, в центре Европы, в городе, который был на пути всех военных мировых конфликтов. Во времена наполеоновских войн французские войска использовали собор в качестве конюшни. Еще никак не могу понять психологию завоевателей, разве было рационально ставить лошадей именно в соборе на горе, куда ведет лестница в 70 ступеней? Ну нет, надо было посильней нагадить в душу и сделать это с собором, который ничем не уступает ихнему собору Парижской Богоматери. Хотя и со своей святыней они поступили не лучшим образом. Во время Второй мировой войны собор чудом избежал бомбежек. Скорее всего не чудом, просто союзнички пощадили Эрфурт, т.к. в нем располагался третий по численности гарнизон немецкой армии. Вообще-то, в Эрфурте пострадало от бомбежек только 17% зданий, тогда как в Дрездене —  75 %, а в Магдебурге — около 90%. Тем не менее, крыша и окна собора существенно пострадали от ударных волн взрывов. Реставрационные работы длились до 1949 года.

В тесном соседстве с кафедральным собором расположилась более скромная приходская церковь, классика поздней готики — "Severikirche" или церковь Св.Северина (1280-1400 г.г.). Строить ее начали на 100 лет позже, чем собор Богоматери, но закончили почти одновременно. Severikirche имеет три  башни с высокими шпилями. Во время войн она практически не пострадала, хотя в Тридцатилетнюю войну служила местом постоя для шведов, а при Наполеоне там был расположен госпиталь. Посвящен храм Святому Северусу, епископу Равеннскому, считающемуся покровителем ткачей и прядильщиков, платочников, чулочников и шляпников, а еще сотрудников полиции :). 

Распятие, установленное на площадке между церквями.

Соседство действительно тесное, всего с десяток шагов от одного храма до другого.

Интерьеры церкви Св.Северина не претерпели каких-либо существенных изменений со времени его освящения. Так выглядит алтарь.

А это старинный орган.

Ажурное оформление крестильни высотой 15 м выполнено в 1467 году.

В пол вмонтированы надгробные плиты (во всяком случае, я так поняла), так что особо разгуливать мне было как-то неудобно.

Есть еще саркофаг с останками Северина, его жены и дочери, но я его почему-то не запечатлела, видимо, посчитала, что невозможно, чтобы у епископа была жена и дочь. Но вот теперь вычитала, что до того, как Северин был избран епископом, он был ткачом шерстяных тканей. Вот и закончили осмотр храмов на Домберге. Впереди Петерсберг, на склоне огромная клумба с изображением герба Эрфурта.

А еще на склоне расположились виноградники аккуратными шпалерами.

Так выглядит церковь Св.Северина с соседнего холма.

Ну вот, мы у входа в цитадель (Zitadelle Petersberg). Строиться она начала летом 1665 года с целью защиты курфюршества Майнца от протестантских государств. В течение сорока лет возводились бастионы, равелины, ворота и казармы, когда, наконец, укрепления были сомкнуты в кольцо, в крепости расположился гарнизон Майнца и народное ополчение Эрфурта.

Попасть в крепость можно пройдя по каменному мосту в ворота Св.Петра.

Чувство подлинности этих мощных сооружений вызывает присутствие таких вот персонажей, одетых в исторический костюм. 

Ну и, конечно-же, полутемная арка ворот с настоящей опускной решеткой

Не знаю, что означает этот герб, находящийся в одной из ниш ворот, но он точно относится к Майнцкому архиепископству, судя по наличию колес и крестов.

Эта пушка оказалась единственным орудием в крепости.

А вот почтовый ящик (тоже исторический) оказался как раз в тему. Нужно было отправить открытки с видами Эрфурта любителям посткроссинга.

Так выглядит бастион Килиан, а всего их восемь. Цитадель Петерсберг считается одной из самых больших и наилучшим образом сохранившейся среди подобных сооружений Европы. Она занимает площадь 12 га, высота стен колеблется от 8 до 23 метров, а длина достигает 2 км. 

Если честно, то я совершенно не разбираюсь в тонкостях фортификационных сооружений. Поэтому я не стала лезть в "дебри" терминологии для определения бастиона, равелина и люнета. Но вот что такое контрмина все-таки узнала. Оказывается это подземный ход, в который закладывается мина, чтобы атаковать противника на подходах к крепости. А эти обширные зеленые газоны теперь просто место отдыха.

Иногда, вот так совершенно отключившись от бытия на травке.

Но чаще все-таки более активного c разглядыванием старинных стен и сооружений,

а чаще, просто созерцая красивые пейзажи и панорамы города Эрфурта. Полюбоваться есть на что. Вот такая миниатюрная караульная будка и шпили церквей на соседнем холме.  

В нее можно заглянуть и даже представить себя караульным, наблюдающим за спокойствием города.

Панорамы, открывающиеся с Петерсберга, очень живописны: зеленые холмы, красные черепичные крыши…

средневековые готические храмы, 

средневековая же площадь, на которой торгуют местными фермерскими продуктами, испанскими и греческими фруктами, а вот текстиль, как и у нас, преимущественно турецкий или из юго-восточной Азии. 

А здесь и старина и современность — в одном кадре.

Еще можно запечатлеться на память на фоне панорамы.

Самым старым зданием на территории крепости является бывшая романская базилика Св.Петра и Павла (1103-1147г.г.), которая осталась со времен существования здесь бенедиктинского монастыря. 

Это она же, только с другой стороны. Сейчас здесь разместилось международное собрание конкретного и конструктивного искусства, включающее живописные полотна, графику, объекты и инсталляции.

Здания казарм тоже без особых архитектурных украшательств, к тому же, очевидно, никак не используются.

Есть еще склады и вот пекарня. 

Но, не смотря на то, что все было предусмотрено для неприступности укреплений, это не помешало войскам императора Наполеона 15 октября 1806 года вступить в Эрфурт. Здесь в Петерсберге в 1808 году состоялась встреча Наполеона  с русским императором Александром I, так называемый Эрфуртский конгресс, где были подписаны договоры о мире и взаимопомощи на 10 лет. Но как и всегда, договоры пишутся, а вот исполняются не всегда. После первого поражения войск Наполеона под Москвой в 1812 году, в цитадели Петерсберг начались работы по модернизации укреплений по французским канонам, а после сражения под Лейпцигом в октябре 1813 года французы вынуждены были бежать и укрылись в Эрфурте. Осада города союзными войсками Пруссии, Австрии и России продолжалась до мая 1814 года, т.е. еще месяц после взятия Парижа.  С основанием Германской империи в 1871 году крепость потеряла свое значение, т.к. оказалась на уже несуществующих границах. Во времена фашистской Германии в цитадели находилось управление Вермахта, военный требунал и камеры предварительного заключения для политических преступников и дезертиров. 

Ну вот и закончилась наша экскурсия по цитадели Петерсберг, спустились с холма мы с другой стороны.

Это еще одна старинная мельница-музей, но в нее мы уже не пошли, так сказать, насмотрелись.

У Ксюши возникла идея поехать в Веймар, гулять — так гулять, тем более ехать недалеко.

Но я еще хотела исправить ошибки прошлого пребывания в этом городе. Во-первых, мы были зимой и фонтан на площадь Ангер не работал, мне почему-то очень хотелось его увидеть в действии. Во-вторых, я не сфотографировала толком единственный действующий в Эрфурте монастырь урсулинок. И мы с Ксюшей отправились на площадь Ангер, а мужчинам разрешили идти на вокзал не торопясь. У нас до поезда в Веймар было 20 минут. Побыстрому сфотографировала Главпочтамт, оказывается не все здание затянуто сеткой и реставрируется.

Монастырь тоже запечатлела, но с это стороны он меня не впечатлил, подумалось: "Зачем было так бежать?"

Да и фонтан оказался не таким интересным, как я себе его представляла. Короче, несколько разочаровалась, хотя, если бы не посмотрела, наверное, жалела бы.

Зато создала кучу проблем. Мы бегом бежали с Ксюшей до вокзала. Она еще успела посмотреть в интернете с какой платформы отправляется поезд. Прибежав туда за 5 минут до отправления, увидели, что платформа пуста: ни поезда, ни пассажиров. Хорошо, Алекс посмотрел по пути расписание, оказалось поезд отправляется с 8 платформы, а не со второй, интернет тоже ошибается. Мы, бегом же, кинулись на 8 платформу, поезд уже двинулся, мы замахали руками и… на удивление, он тормознул. Заскочив в ближайший вагон, мы попали вдовольно интересную ситуацию. Здесь практически не было сидячих мест, вагон был забит велосипедами, их владельцы стояли рядом со своими "конями". Ну и мы вынуждены были постоять. Правда, ехать было, действительно недолго, от силы минут 20. Вот так закончилось путешествие в город Эрфурт. Если честно, то мне захотелось еще раз туда вернуться и не торопясь просто погулять по красивым улицам.